Как постелить деревянные полы по бетонному основанию в частном доме

Область применения

В настоящее время главной областью применения деревянного пола является строительство небольших частных домов. Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок.

Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок

Гораздо реже деревянный пол настилают в городских квартирах с железобетонными перекрытиями. Тем не менее, технология до сих пор применяется, особенно в случаях, когда заливка полноценной выравнивающей стяжки по каким-либо причинами невозможна.

Деревянный пол в квартире

Иногда настил из досок является финишным покрытием и частью задумки дизайнера, создающего концепцию ремонта. В этом случае для устройства пола выбирают красивые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна. Доски тщательно полируют, пропитывают антисептиком и покрывают лаком или воском. В итоге получается очень красивое и долговечное покрытие, радующее глаз натуральной текстурой древесины.

Натуральный деревянный пол

Деревянный пол можно применять даже при обустройстве влажных помещений, таких как бани и ванные комнаты. Однако, делается это нечасто, так как требует тщательного подбора древесины, надежной гидроизоляции и пропитки досок весьма дорогими растворами, предотвращающими впитывание влаги.

Деревянный пол в ванной комнате

Особенности технологического процесса

Последующие действия связаны с созданием изоляционного барьера надёжно отделяющего доски от выравнивающего слоя. Ключевое слово – надёжно. Результат – своего рода поддон, защищающий от воды. Далее…

На чистый и сухой после грунтования пол, укладывается пароизоляционная плёнка, например, тот же изоспан. В два слоя.  Её раскатывают с 10 см. нахлёстом, а стыки тщательно проклеивают монтажным скотчем. Плёнка заводится с припуском в 10-15 см на края стены и крепится опять-таки скотчем или степлером. Довольно часто для этой цели применяют обычную целофановую плёнку.

Схема слоёв пола

После окончания бетонных работ все излишки плёнки следует срезать.

Вот картинка примера традиционной укладки. В качестве напольного покрытия здесь предусмотрена керамическая плитка. Правда, здесь получается дополнительная нагрузка на несущие лаги. Лучше постелить, например, ковролин.

Технология

Если вы решили сделать стяжку на полу по лагам своими руками, то вам стоит досконально разобраться в процессе её устройства, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное пособие по монтажу в предложенном в конце статьи видео.

Подготовительный этап

Перед заливкой стяжки, производится полная ревизия деревянного основания На этом этапе нам нужно сделать следующее:

1. Все доски необходимо снять и осмотреть. Подгнившие, порченные или треснувшие элементы стоит заменить.
2. Также осматриваем лаги. Ненадёжные балки заменяем новыми.

1. Устанавливаем на место половицы. Доски с неровной подпорченной поверхностью можно перевернуть тыльной стороной вверх.
2. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
3. После истечения срока застывания, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даём время на застывание грунтовки.
4. При помощи лазерного устройства делаем отметку уровня чистого пола на стенах помещения.

Укладка изоляции

Укладка демпферной ленты по периметру помещения На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:

1. Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту. Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.
2. Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см. Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Установка маяков

Укладка армирующей сетки и направляющих маяков Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора. От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).

Как сделать сухую стяжку пола своими руками?

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см. Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры. Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.

Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Приготовление раствора для стяжки

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Причины возникновения трещин

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян – просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Причина	Описание	Методы решения проблемы
Нет связующих материалов между кирпичом	Подобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки.	Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
Недостаток связующих материалов	Если были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина.	Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
Технологическое нарушение кладки кирпича	Трещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться.	Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
Появление угловой трещины	Как правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки.	Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона

Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки

Работа производится в следующей последовательности:

• подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
• затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
• вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
• после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Технология заливки стяжки, как сделать своими руками по балкам

Перед тем, как сделать стяжку на деревянные полы, их необходимо подготовить. Бетон – материал тяжелый, поэтому основание из древесины должно быть прочным.

Подготовка основания

Первым делом необходимо выявить дефекты.

1. Это плохо прикрепленные к балкам доски. Их просто заново крепят длинными саморезами.
2. Сломанные доски или с большими дефектами: трещины, сколы, червоточина. Менять на новые.
3. Большие зазоры между половицами. Заполнять рейками, монтажной пеной, другими стройматериалами.

Это жидкие материалы, которые наносят на полы с помощью валика, кисточки или пульверизатором.

Гидроизоляция и армирование

Под стяжку пола по деревянным лагам лучше использовать гидроизоляционные мембраны толщиною не менее 200 мкм (это 0,2 мм). Чем шире материал, тем лучше – меньше стыков. Последние обязательно хорошо заделывают, чтобы через них вода из бетонного раствора не просочилась вниз на деревянные полы.

Гидроизоляцию обязательно заводят на стены на высоту 10 см. То есть на полу должна образоваться своеобразная герметичная емкость, которая отделит стяжку от напольного основания и поверхностей стен. Обязательно по стенам по периметру комнаты на высоту заливки укладывают демпферную ленту. Ее функция – создать компенсационный зазор между стенами и стяжкой.

Армирование бетона лучше проводить фиброй. Это мелкие кусочки пластмассы. Ее просто добавляют в смесь и тщательно перемешивают.

Есть вариант, когда армирование проводят с помощью синтетической сетки. Вариант трудоемкий и неудобный, потому что армокаркас надо уложить в тело стяжки. То есть:

1. заливается один слой;
2. укладывается сетка;
3. заливается верхний слой.

Установка маячков

Чтобы бетонный пол получился максимально ровным, необходимо залить его по маякам. Для этого можно использовать обычные саморезы.

1. Пол делят на квадраты стороной 1х1 м.
2. В каждый угол полученных участков вкручивают саморезы.
3. Крепежи, вкрученные в углах комнаты, выставляют на одном уровне. Их всего четыре. Для этого используют длинное правило или деревянную рейку. Можно металлический профиль от гипсокартона. Просто правило укладывают на два самореза и выравнивают инструмент по горизонтали, вкручивая или выкручивая крепежное изделие из пола.
4. Таким же образом выставляются промежуточные шурупы, расположенные по периметру помещения. И все остальные, находящиеся внутри площади пола.

Если есть в наличии лазерный уровень, то процесс выставления маячков упрощается.

Замешивание раствора и заливка пола

Сегодня производители сухих смесей предлагают готовые стяжки для полов, которые продаются в бумажных мешках по 25 кг. В основе смеси – кварцевый песок и портландцемент, смешанные в требуемых пропорциях.

Материал надо просто затворить водой. Для этого используют емкость, куда сначала заливают воду, а затем небольшими порциями засыпают сухую смесь, при этом тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Сюда же добавляют фибру.

Заливку пола проводят в один прием. Нельзя оставлять часть площади на следующий день. Стык между свежим залитым раствором и уже высохшей стяжкой обязательно даст глубокую трещину. Поэтому работу лучше проводить вдвоем: один проводит замес раствора, второй его заливает и выравнивает по маякам.

Подготовка к заливке стяжки

И все-таки, несмотря на проведенные подготовительные работы стяжку под плитку, лучше армировать. Для этого поверх гидроизоляции ( но таким образом, чтобы её не повредить), укладывается армирующая проволочная сетка. Сетку крепить к основанию не нужно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Под плитку можно сделать армирование бетона фиброволокном.

Следующие действия зависят от бюджета ремонтных работ. Можно приобрести для заливки стяжки самовыравнивающуюся смесь, которая обойдется дороже, но не требует скрупулезного монтажа маяков. Можно заняться устройством маяков.

Как сделать маяки

На стены при помощи лазерного уровня наносится линия высоты, до которой будет заливаться стяжка.

Чтобы сделать маяки из бетонного раствора укладываем продольные полосы шагом 1-1,2 м. Между стеной и последним маяком расстояние должно быть от 20 до 30 см. На каждую бетонную полосу кладут металлический профиль, вдавливая его в раствор до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с отмеченной ранее на стене линией.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора берут смесь цемента и просеянного речного песка в соотношении 3 к 1. Первый раз замешивается цемент при помощи дрели и специальной фиксирующей насадки. Замес длится около 5 минут, после чего нужно подождать еще 5 минут. Затем повторить замес еще раз. В раствор можно добавить пластификатор и фиброволокно.

Приготовление смеси производится согласно инструкции напечатанной на упаковке.

Заливка смеси

Раствор заливается на весь пол одновременно, в течение одного дня. Игольчатым валиком выгоняются пузырьки из залитого основания. Выравнивается смесь широким правилом по маячкам.

Через несколько часов можно убрать маячки, а оставшиеся борозды залить раствором. Стяжка смачивается водой и закрывается полиэтиленом.

Укладывать плитку можно уже через месяц, когда стяжка наберет полную прочность.

Выбор стяжки с учетом финишного покрытия

Рис. 3. Схема устройства стяжки под ламинат

Частный дом — это не обязательно деревянная неказистая избушка на даче для хранения лопат. Это может быть коттедж площадью в 200-300 кв. метров с дизайнерским ремонтом. Традиционно для оформления пола как в квартирах, так и в домах используют плитку (в мокрых помещениях) и ламинат (в остальных). К стяжке под эти виды покрытия предъявляются особые требования. Стыки плит ламината, если перепад высот на квадратный метр будут превышать 2-3 мм, будут разрушаться. Через 2-3 года напольное покрытие придет в негодность. Не лучше обстоит дело и с плиткой. При неровной основе она будет смотреться неприглядно.

При выборе типа стяжки важно учитывать следующее:

• Перепады плит перекрытия высотой в 2-3 см и больше устраняют с применением стандартной песко-цементной смеси.
• Если черновой пол выполнен из деревянных лаг, от использования бетонного раствора лучше отказаться. Для выравнивания потребуется фанера или влагостойкий гипсокартон. Недостаток метода в том, что при значительном расстоянии между лагами пол в процессе эксплуатации будет прогибаться под ногами и скрипеть. Плитку в случае с деревянной основой кладут на специальный клей, что приводит к удорожанию всей конструкции.
• Если черновой бетонный пол имеет незначительные перепады (до 1 см), их нивелируют самовыравнивающимися смесями.
• Сухая стяжка не применима при использовании ламината или плитки. Причина — проблемы с организацией гидроизоляции.

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного — она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Становящаяся все более популярной сухая стяжка

Главное в ее укладке — это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

• На основание пола устраивается гидроизоляция, которая должна находит на стены на 10-15 сантиметров.
• Далее на пленку устанавливаются маячки, по которым будет проходить выравнивание смеси с помощью правила.
• Сухая смесь насыпается на полы, распределяется по всей площади и выравнивается правилом, как обычная стяжка.сухая стяжка

Выравнивание сыпучей смеси

• Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась,  устанавливают специальные переборки из досок.
• Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП, фанеры или других листовых материалов. Самое главное — выставить идеально ровно первую плиту — это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по поверхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
• Работа по покрытию сухой смеси плитами начинается от двери и идет по одной из стен — это делается для того, чтобы сохранилась ровность засыпки.

Укладка первого слоя гипсоволоконных панелей

• Место укладки каждого очередного листа перед выравниванием утрамбовывается, особенно на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
• На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
• Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой — это повысит устойчивость покрытия.
• Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного — он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
• Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
• Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой — для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
• Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется — нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
• Головки саморезов и швы между листами заделываются по окончанию монтажа с помощью шпаклевки.

Пол готов к настилу финишного покрытия

• Все покрытие по периметру комнаты в местах его прилегания к стенам, должно быть заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
• Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно, выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

На что обратить внимание перед принятием решения

Прежде надо разобраться в конструкции деревянных полов. Навряд ли есть смысл делать цементную стяжку по полу, уложенному на лагах и плите толщиной в 220 мм. Рациональнее будет демонтировать доски с лагами, и делать стяжку по плите перекрытия. А вот если лаги установлены на кирпичных столбах высотой хотя бы больше 30 см – другое дело. Ниже изображено два рисунка конструкций, для которых делать стяжку вполне логично.

Вот примерный порядок и последовательность действия до начала заливки:

Демонтируют доски и плинтусы;
Проводят ревизию несущих лаг. Есть не внушающие доверия – меняют;
Замеряют расстояние между лагами. Если шаг более 40 см – ставят дополнительные;
Напольную доску возвращают на место. Предварительно опять же ревизия, нашли повреждённые (гнилые или прогибающиеся) – меняйте или переворачивайте. Раскачивающиеся и скрипящие доски прикручивают к лагам саморезами;
Вместо плинтусов устанавливают тонкие доски. Их функция – закрыть щель между полом и стеной*. После заливки и высыхания, доски удаляются.
Наслоившийся на досках за время эксплуатации жир, грязь, ветхую краску, необходимо удалить. Каким способом – решайте сами. Но её быть не должно.
Щели «пломбируют» герметиком**

Не начинайте следующий процесс до полного схватывания;
Наносят антисептик (если доска не лакирована и не окрашена), а после его высыхания — водоотталкивающую грунтовку, в один, а лучше в два слоя.
Обратите внимание на двери. Учитывая высоту будущей стяжки, понадобится их подпилить, в крайнем случаем поменять

В первую очередь это относится к дверям, открывающимся внутрь помещения.

* После стяжки, эти тонкие доски вынимаются, и образовавшаяся щель по периметру комнаты служит вентиляционным каналом для проветривания подпольного пространства. Это необходимо для профилактики от грибковой плесени и гнили дерева.

** Используют акриловый герметик или паркетную шпаклёвку. Водорастворимые шпаклёвки не применять. Можно изготовить самодельную. Пропорции: ¼ любой масляной краски и ¾ мелких опилок. Но если под полом земля или сырой подвал, то для защиты от влаги, понадобится эпоксидная шпаклёвка. Крупные щели предварительно задувают строительной монтажной пеной, а уже поверх неё наносится эпоксидная шпаклёвка.

«После выполненных работ, пол не должен «играть» и скрипеть. Он должен быть НЕПОДВИЖЕН». Всё.

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

• вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
• слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
• нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
• бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.

Керамзитная стяжка пола в частном доме

Керамзит, используемый при обустройстве стяжки в частном доме, позволяет сделать пол более теплым. Технология обустройства стяжки с керамзитом во многом схожа с процессом заливки цементно-песочной стяжки.

На плиту перекрытия необходимо уложить гидроизоляционную пленку.

Толщина слоя керамзита должна быть не менее 30 см по грунту и не менее 20 см поверх плит перекрытия, только в этом случае будет обеспечена теплоизоляция пола. Керамзит следует насыпать небольшими порциями, тщательно выравнивая его правилом, во избежание образования пустот. Для надежности керамзит лучше всего тщательно утрамбовать. Сделать это можно достаточно простым способом: походить по слою керамзита, утрамбовывая его ногами. Когда подушка из керамзита готова, можно приступать к заливке.

Правильно засыпанный керамзит перед фиксирующей стяжкой

Для заливки нужно использовать раствор, который по консистенции напоминает молоко. Этим раствором следует полить подушку из керамзита, заполнив все имеющиеся пустоты. Залитый керамзит через сутки нужно покрыть слоем бетонного раствора густой консистенции поверх армирующей сетки. Сетка увеличит прочность стяжки и снизит риск ее разрушения до минимума.

Армирование и маяки поверх керамзита

Окончательное выравнивание керамзитной стяжки производится обычным способом – при помощи цементного раствора и правила. Обычно окончательное затвердевание такой стяжки происходит приблизительно через месяц.

Стяжка пола с керамзитом

Стяжка пола с керамзитом

Готовность стяжки можно проверить при помощи обычной стеклянной банки. Для этого на поверхность стяжки ставят банку донышком вверх. Если спустя некоторое время стекло начнет запотевать, то стяжка еще не готова и нужно дать ей время окончательно высохнуть.

Схема стяжки пола из керамзита

Довольно часто при обустройстве пола в частных домах используется комбинированная стяжка. В этом случае, для окончательного выравнивания пола поверх стяжки и армирующих материалов выполняется заливка специальной самовыравнивающейся смесью.

Характерные шаги перед заливкой

Перед началом заливки стяжки проверьте деревянные полы, отремонтируйте дефектные места

Непременным условием изготовления цементной стяжки на полу и нанесения плитки является выявление срока эксплуатации дерева, который должен составлять не менее трёх лет.

Причина тому – способность дерева со временем усыхать и деформироваться. Для его «успокоения» понадобится от 2,5 до 3-х лет. Движение может происходить и после этого срока, но уже не так явно.

Вариант, если пол не новый, предусматривает:

• тщательный осмотр перекрытий и самого пола;
• выявление слабых мест и основательных неисправностей;
• выборочную смену испорченных частей;
• заделывание трещин и щелей специальными средствами;
• удаление плинтуса и замена его деревянными рейками;
• шлифовка пола и уборка мусора.

Нанесение грунтовки на деревянный пол

Подготовка старого деревянного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.

Перед этим нужно:

1. Разобрать старый пол и добавить лаги. Расстояние между ними уменьшают на 30-50 %.
2. Если требуется, то производят замену старых, изношенных досок.
3. Большие щели запенивают монтажной пеной, а малые шпаклюют эпоксидной шпаклевкой.
4. После высыхания пены и шпаклевки, лишнюю пену обрезают, а заусеницы на полу удаляют наждачной бумагой, после чего, на всю поверхность пола наносится два слоя гидроизолирующей грунтовки.

Этим же герметиком обрабатываются и стены, на высоту чуть больше уровня стяжки.

Особенности цементной стяжки

Стяжка с применением цемента: давно используется при проведении ремонтных работ с целью выравнивания поверхности основания пола.

Выполняет она и другие функции:

• скрывает трубопроводы;
• способствует равномерному распределению теплоизоляционных нагрузок;
• принимает участие в устройстве уклонов;
• делает основание аккуратным, практичным и гладким, придает ему повышенную прочность

С другой стороны у данного варианта укладки напольного покрытия имеются серьезные недостатки:

1. Цементная стяжка основана на влажном процессе, поскольку в помещении намокают стены, потолок и поверхности в комнате у соседей.
2. Залитый раствор просыхает долго — время экспозиции составляет около месяца.
3. Проживать в квартире, где по данной технологии выполняются работы, довольно сложно, поскольку они сопровождаются появлением большого количества грязи и пыли, при этом избавиться от постоянных загрязнений непросто.
4. Высыхающее основание не позволяет в течение длительного времени выполнять финишную облицовку пола.
5. Даже при качественном выполнении работы цементная стяжка не дает идеального результата, поэтому появляется необходимость в применении специальных самовыравнивающихся смесей, предназначенных для создания основы, стоимость которых высокая.
6. Стяжка с технологической точки зрения является сложным процессом укладки, поскольку необходимо предварительно подготовить основание, произвести его грунтовку, выставить маячки, замесить раствор, выждать положенный срок до полного застывания смеси.
7. Произвести точный расчет количества материала, который может потребоваться довольно сложно.

Если монтаж мокрой стяжки выбран в качестве способа укладки напольного покрытия, следует проконтролировать, насколько хорошо выполняется работа. В противном случае переделать основание будет нельзя, потребуется сделать его демонтаж, что обойдется владельцу недвижимости в значительную сумму.

Виды стяжек для домов

При обустройстве пола в квартире или частном доме используют следующие виды стяжек:

• Мокрая. Раствор для заливки по консистенции напоминает сметану. Состав легко наносится и распределяется. Минус — долгая просушка;
• Полусухая. В песко-цементную смесь добавляется минимум воды. Через день по поверхности можно ходить, финишное покрытие укладывают через 3-4 дня;
• Сухая. Вместо бетона базу засыпают керамзитом с последующей утрамбовкой. Сверху укладывают листы фанеры. Плюс — отсутствие мокрых процессов. Недостаток — неустойчивость к повышенным нагрузкам.

Сравнительная таблица по основным типам стяжек
Параметры	Сухая стяжка	Полусухая стяжка	Мокрая стяжка
Время просушки	нет	3-4 дня	28-30 дней
Рекомендованная температура для работы	любая	не ниже +5 градусов	не ниже +5 градусов
Нагрузка на плиты перекрытия	минимальная	средняя	значительная
Восприимчивость к влаге	значительная	незначительная	существенная
Заливка в день	до 100 м2	до 300 м2	до 50 м2