Собираем электрощит для частного дома на 380 в 15 квт

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался

При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Как собрать электрощит своими руками

Watch this video on YouTube

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.

Общие сведения

В продаже имеется множество видов такого оборудования. Цены, размеры, материал изготовления найдутся для любого покупателя и назначения. Но для начала нужно уяснить, что же представляет собой этот электромонтажный компонент.

Назначение монтажного ящика

Большинство людей, покупая такое оборудование, обращают внимание только на внешний вид изделия

Как он будет смотреться в окружающей обстановке, конечно, немаловажно. Но в первую очередь подобные короба должны отвечать таким требованиям:

Но в первую очередь подобные короба должны отвечать таким требованиям:

Но в первую очередь подобные короба должны отвечать таким требованиям:

• Все работы по монтажу и обслуживанию выполняются в условиях, отвечающих условиям безопасности.
• Металлические корпуса заземляются.
• Материал ящика должен выдерживать колебания температуры, осадки всех видов, солнечное излучение.

Пластиковые коробки более безопасны и выглядят привлекательнее, чем металлические. Такие электромонтажные приспособления носят различные названия. Кто-то называет их шкафами для счётчиков, кто-то — боксами. Единого стандарта не существует, и производители определяют изделия по-своему. Однако все они должны быть практичными и удобными.

Большинство поддерживают установку внутренних компонентов при помощи стандартной DIN-рейки, что позволяет смонтировать оборудование самостоятельно. Кроме счётчика — его монтируют обученные специалисты после получения разрешения в надзорной компании.

Особенности устройства боксов

Всем защитным коробам, пригодным к установке, по правилам необходимо соответствовать уровням безопасности от IP 20 до IP 65. Кроме размеров и цвета, они могут быть:

• Открытой установки.
• Потайные.
• Для монтажа на полу.
• Для встроенного расположения.
• Накладными.
• Целиковыми или разборными.

Требования к качеству

Даже для такого простого в изготовлении устройства, как ящик для счётчика электроэнергии в квартире или на улице, немаловажно качественное исполнение всех его составляющих. Это даст возможность для хозяина комфортно и безопасно списать показания

Приобретая металлический шкаф, необходимо обратить внимание на такие моменты:

Для изготовления самого короба используется сталь толщиной не менее 1,2 миллиметра. Тонкое железо не обеспечит достаточной прочности и долговременного использования. Практика показывает, что в первую очередь у таких щитов провисает дверца. Это нарушает герметичность конструкции и ставит под угрозу разрушения электротехнические приборы, установленные внутри. Промышленное производство предусматривает тестирование готовых образцов на установках, имитирующих самые сложные погодные условия. Если они проходят испытания, это означает, что качество нанесения краски хорошее и такой образец прослужит долго. Крупные производители гарантируют срок службы до 15 лет. Наличие запорного устройства. Уличный ящик для счётчика электроэнергии нужно подбирать с замком, запирающимся на ключ. Конструкция его может быть любой, главное, чтобы между металлом дверцы и личинкой стоял уплотнитель. Важна также толщина запора. Отверстие должно быть герметичным. Если имеется окошко для контроля данных, то уплотнитель здесь также необходим. Крепление должно обеспечиваться винтами или саморезами, так как даже лучший клей высыхает и стекло вываливается. Дверца шкафчика должна быть заземлена. Так как первое касание приходится именно на неё, то, если она окажется под напряжением, с её помощью можно получить удар током. Кроме двери, заземляется весь корпус

Лучше всего, если предусмотрено несколько болтов для этих целей

Особое внимание нужно уделить качеству уплотнителей. Они изготавливаются из пластичной резины в форме кольца

Разрывов на нём быть не должно во избежание нарушения герметичности. Полукруглые загибы по краям дверцы и корпуса обеспечивают плотное прилегание герметизирующих прокладок, а при их разрушении препятствуют попаданию воды внутрь.

Разрывов на нём быть не должно во избежание нарушения герметичности. Полукруглые загибы по краям дверцы и корпуса обеспечивают плотное прилегание герметизирующих прокладок, а при их разрушении препятствуют попаданию воды внутрь.

Электропроводка в однокомнатной квартире ч.5 — схема распределительного щита

Подробности Опубликовано: 16 Сентябрь 2015 Просмотров: 9592

В продолжении серии статей по организации электропитания в однокомнатной квартире перехожу к составлению схемы распределительного щита. Для этого сначала нам необходимо определиться с начинкой щитка. Здесь могут находится автоматические выключатели. УЗО. дифавтоматы. электросчетчик. реле напряжения и другие модульные устройства. Поэтому для одной и той же квартиры можно составить несколько разных схем, которые будут состоять из разных устройств защиты, то есть иметь разные уровни защиты.

Сегодня, к большому сожалению, главным фактором для выбора начинки распредщитка является его бюджет. Если использовать все современные защитные устройства и надежных производителей, то стоимость щитка будет составлять несколько тысяч рублей и даже десятков тысяч. Поэтому большинство людей начинают экономить и исключать из схемы дорогие устройства, таким образом, подвергая себя и личное имущество разным опасностям. Это печально и ничего не сделаешь.

Ниже предлагаю вашему вниманию познакомиться с несколькими основными схемами распределительных щитов для однокомнатной квартиры. Их я составлял для нашего рассматриваемого случая.

1. Схема распределительного щитка для однокомнатной квартиры с защитой электропроводки от токов короткого замыкания и перегрузки.

Это самая простая и бюджетная схемка. Она состоит из одних автоматических выключателей. Выкладываю два варианта. Первый с электросчетчиком, а второй без, так как очень часто счетчики установлены на площадках в подъездных щитах.

2. Схема распределительного щита для однокомнатной квартиры с защитой от утечек тока.

Утечка тока на корпус электрооборудования встречается часто. Также бывает, что человек сам может случайно коснуться токоведущих частей и получить удар током. Вот для того чтобы обезопасить себя и близких от этого, необходимо применять устройства защитного отключения (УЗО). Стоит выбирать УЗО для каждой группы с током утечки 30 мА или 10 мА, т.к. эта величина тока безопасна для человека и он сможет самостоятельно отдернуть руку.

Тут также вариантов может быть несколько. Можно поставить одно общее вводное УЗО, а можно воткнуть на каждую линию. Ниже предлагаю вам бюджетный вариант схемы распределительного щитка. Здесь применяется всего два УЗО, каждый их которых защищает по три линии.

Вместо связки УЗО + автоматический выключатель можно выбрать дифавтомат.

3. Схема распределительного щита для однокомнатной квартиры с защитой от скачков напряжения.

Сегодня у нас часто встречаются случаи обрыва магистрального «нуля» в многоэтажках, что приводит к завышенному (до 380 В) или заниженному напряжению в розетках. Это приводит к выходу из строя современной электронной аппаратуры. Также скачки напряжения могут происходить и по ряду других причин.

Для защиты от этого можно использовать реле напряжения. Если говорить в двух словах, то оно контролирует параметры входного напряжения и отключает выход если оно вышло за установленные пределы. Как только напряжение в сети стабилизируется, реле обратно подключает нагрузку.

Выше я привел несколько стандартных схем распределительного щита для однокомнатной квартиры. У каждого бывают разные ситуации и поэтому эти схемки у вас могут быть немного другие. Это может быть большее количество автоматов, УЗО и т.д.

Со схемами у меня пока все. Ждите выхода новых материалов. Всем удачи!

На экзамене по электротехнике профессор пытается завалить студентку, но она отвечает на абсолютно все вопросы. В конце концов профессор берет зачетку ставит пять и задает вопрос: — Ну хоть что-либо вы не понимаете по моему предмету? Студентка немного подумав: — Да профессор, я не понимаю как по прямым проводам идет волнистый ток.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант

Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЩИТА

Необходимо выбрать электрощит по следующим параметрам:

Место, где будет устанавливаться электрощит. Если это улица, то нужен распределительный щит со  степенью защиты IP65 (влагозащищенные), если внутри дома – то достаточно IP41.

Пластиковый или металлический электрический щит. Обычно, металлические электрощиты устанавливают на улице (их сложнее сломать) и в деревянных домах (не горят), а пластиковые – внутри помещений, и в помещениях (котельная, баня), где нужна высокая степень защиты от пыли и влаги IP.
Например, у ABB, бытовые электрощиты с IP65 – это Mistral IP65, с IP41 – Mistral 41, UK600.

С прозрачной или глухой дверцей. Цвет дверей бывает разный, поэтому необходимо уточнять при заказе. Но обычно – это серая прозрачная, зеленая прозрачная и глухая белая.

Будет ли электрощит навесной или встраиваемый в специальную нишу.

Количество модулей. Обязательно оставляйте запас по модулям в электрощите, не набивайте его приборами на 100%. Вы позже решите поставить в распределительный электрощит: реле напряжения, селективное УЗО, дополнительные автоматы. И если вы не предусмотрели запас модулей возникнут проблемы. Для квартир – это не очень актуально (кто будет при чистовой отделки добавлять новые кабели), а вот для частного дома, конечно, лучше иметь свободное резервное место в щите.

Один модуль занимает обычный однополюсный автомат и равен 18 мм (у АВВ 17,5 мм), двухполюсный автомат, однофазное УЗО, дифавтомат – занимают по два модуля 36 мм., трехполюсный – 3 модуля, трехфазное УЗО – 4 модуля.  Исходя из этого и рассчитывайте свой электрощит, оставляя необходимый запас по модулям.

Выбор электрических шкафов огромный, и чаще всего заказывают пластиковые электрощиты, они хорошо вписываются в интерьер жилых помещений и дешевле, чем металлические.

Металлические щиты часто ставят в домах и коттеджах, т.к. обычно там много кабельных линий (автоматов) и нужны большие щиты, а пластиковые бывают только до 72 модулей. Также щиты из металла ставят на улице в качестве щитов учета, где установлен счетчик электроэнергии, потому что они крепче и надежнее, чем пластиковые.

Как компонуются модульные устройства

Не существует категоричных стандартов, рекомендующих размещение модульной техники по типам в определенной последовательности. И все же лучше придерживаться некоторых закономерных правил, чтобы устройство схемы было понятно другим мастерам, а назначение элементов управления — мнемонически доступным для пользователя.

Вполне логично будет разместить вводной автомат в начале верхнего ряда, рядом с ним также располагается блок защитных и измерительных устройств общего назначения. Во-первых, ими пользуются достаточно редко, значит, наиболее часто используемые элементы расположатся ниже, в более доступном месте. Во-вторых, так удобнее вести внутреннюю разводку. Просто запомните пока, что вводный блок подключается на верхние зажимы, а снимается напряжение с нижних.

Следуя по порядку сверху вниз и слева направо, следом устанавливаются УЗО группового типа. Как минимум одно защищает розеточные группы общего назначения, еще по одному для кухни и ванной комнаты. Если все отходящие линии защищены по току, установка вместо УЗО дифавтоматов не требуется.

Относительно автоматических выключателей: первой устанавливается защита осветительных линий, затем общие розеточные группы, затем специальные потребители и выделенные линии: бак, стиральная машина, электрический котел. Есть и альтернативный принцип размещения, при котором в первую очередь размещаются группы защиты высокомощных и трехфазных потребителей, но этот подход полезен только при построении промышленных и общедомовых сетей с токами на вводе более 100 А. Такая компоновка позволяет подключить несколько вводных автоматов, не разрывая физически жилу вводного кабеля.

Электрическая схема щитка

Схема нужна прежде всего для того, чтобы сделать монтаж электрощитка. Она необходима при проведении работ по ремонту или модернизации квартирной электросети. Без нее электрик не примет работу по установке. Схема монтажа электрощитка рисуется от руки или с помощью специальной программы.

Электрощит устанавливается на самом последнем этапе, когда все провода по группам подведены из помещений к выбранному месту. Такой подход обладает массой достоинств. Экономятся материалы и упрощаются монтажные работы.

По каждой группе электропроводки делается подсчет нагрузки и выбирается тип автоматов. В результате будет известна общая потребляемая мощность системы. Если это необходимо, его нужно заменить. Обычно берется медный моножильный проводник.

Распределение электроэнергии по группам

Вопрос о целесообразности распределения электричества в квартире или доме не должен даже вставать

Существует несколько основных принципов распределения, которые важно соблюдать при сборке щитка:

• Мощные потребители электроэнергии выделяют в отдельные группы – посудомоечные и стиральные машины, духовой шкаф, кондиционер, водонагреватели и другие приборы с мощностью от 2 кВт. На всех линиях должны быть автоматические выключатели с учетом номинала. В линиях не должны быть ответвления – они должны идти напрямую к потребителю от щитка.
• Мощные бытовые приборы должны быть подключены с помощью кабеля ВВГ сечением 2,5 кв.мм, NYM 3*2,5 кв.мм. В электрощите линию необходимо защитить автоматом или АВ на 16 А.
• Для духового шкафа потребуется кабель с сечением 4 кв.мм, а автомат в щитке – 20 А. Проточный водонагреватель и варочная поверхность иногда требуют кабель 6 кв.мм и автомат 32 А.
• В каждое помещение должна идти отдельная розеточная линия из трехжильного кабеля 2,5 кв.мм NYM или ВВГнг. Она может быть разветвлена на требуемое количество розеток. При внештатной ситуации не потребуется обесточивать все комнаты.
• Для освещения в каждую комнату также потребуется отдельная линия из кабеля 1,5 кв.мм. Для защиты используют автомат 10 А.

На первый взгляд кажется жесткость требований избыточной. Но в действительности это единственный способ обезопасить жилье и сделать проживание в нем комфортным.

Рассмотрим грубые ошибки на примере. В комнате уже проведена линия освещения. В щитке на выходе кабель ВВГнг 3*1,5 кв.мм с автоматом 10А. Но далее электрик, ссылаясь на уменьшение нагрузки в группе небольших светильников, рекомендует перейти на более тонкий кабель. В потолок уже пошел кабель 2*0,75 кв.мм. Неожиданно сосед сверху затопил квартиру. Токи в проводке повысятся до 10А. Для ПВС 2*0,75 это граничное значение, а вот для провода 1,5 кв.мм будет нормальным. Провод начинает нагреваться, а изоляция плавиться. Автомат на 10А не определяет наличие проблемы. Возникает основная причина возгорания по вине электропроводки. Необходимо запомнить сечение на линии не должно уменьшаться! Использовать провод в ПВС при подключении светильника допустимо, но только такого же сечения.

Основной процесс

Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит, ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов). набор отверток (закручивать винтики на клеммах). инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика. шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Как распределить нагрузку по фазам Как разделить электропроводку на группы Как составить схему электропроводки перед ремонтом

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке. Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик

Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу). Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки». Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке. Установите нулевую и заземляющую шину. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Правильная сборка

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Нормативные документы и правила

Требования к установке электрощитка  прописаны в ГОСТ 51321.1-2007

Щиток – распределительное устройство, работающее под напряжением до 1 кВт. Его особенности рассмотрены в гл. 4.1. 7-го издания ПУЭ. Требования к ВРУ в жилом многоэтажном здании прописаны в ГОСТе 51732-2001, а к распредщиткам – в ГОСТе Р 51628-2000. Поскольку квартирный электрический щиток относится к низковольтным распределительным и управляющим аппаратом, требуется обратиться к ГОСТу 51321.1-2007.

Основные требования и правила установки

В ГОСТах и ПУЭ указан правильный способ подключения щитка.

Нормативы отмечают несколько моментов:

наличие комплектной схемы с номиналом автомата защиты, типа и сечения кабеля, установленной и единовременной мощности, параметров защиты оболочки корпуса;
разрешен монтаж модулей, укомплектованных внутри или снаружи паспортной табличкой;
обязательное нанесение знака «Осторожно напряжение» по форме, регламентированной ГОСТ Р 12.4.026;
выбор сечения кабеля для прокладки внутри согласно номиналу защитных автоматов;

подбор изоляции провода, способной выдержать напряжение переменного тока не меньше 660 В;
защита болтовых соединений от вибраций и короткого замыкания тарельчатыми пружинами, контроллерами, пружинными шайбами, наконечниками;
сборка нулевых проводников на шинах N и RE;
подключение REN-провода на RE щитка;
использование клемм для защиты вводного и выводного провода;
выполнение работ при помощи отверток со шлицами под шлиц винтов, инструмента с заизолированными ручками;
маркировка кабеля цветными ПВХ-трубками – синей/голубой (рабочий ноль), желто-зеленой (ноль защиты), красной/коричневой (фаза);
маркировка контактов шин N и RE по порядковым номерам защитных автоматов;
подключение по одному проводнику на зажим шины N или RE;
обозначение отходящих кабелей круглыми (напряжение линий от 1000 В), квадратными (напряжение до 1000 В), треугольными (контрольный) бирками.

Какой корпус надежнее – из металла или пластика

Металлический распределительный щиток в деревянном доме

Квартирный щиток выпускается в металлическом и пластиковом корпусе. Выбор материала зависит от проекта, техзадания на проектирование и финансовых возможностей пользователя.

Электрощит из металла имеет ряд особенностей:

• надежная посадка на защитный ноль;
• высокие антивандальные характеристики;
• хорошие показатели пожаростойкости;
• устанавливается на улице или в подъезд;
• влагостойкость класса IP31 – IP54.

Минус металлического корпуса – необходимость заземления. Третий провод понадобится выводить с основного щита питания квартиры.

Пластиковый электрический щиток у двери в прихожей

Пластиковый корпус отличается следующими характеристиками:

• подходит под дизайн интерьера;
• можно встраивать в специальную нишу;
• стойкость к влажной среде;
• красивая прозрачная или тонированная дверца;
• отличная пылестойкость.

При плохой изоляции есть риски возгорания пластика и возникновения пожара. В данном случае лучше приобретать короб из текстолита.