Обвязка столбчатого фундамента своими руками

Содержание статьи

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится. При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок

Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

Устройство каркаса

В процессе сборки каркаса дома и угловые и промежуточные стойки закрепляют сначала на металлических уголках, затем устанавливают перемычки-связи, которые обеспечивают жесткость всей каркасной конструкции. Как вариант, стойки устанавливают на обвязочные пояса до монтажа чернового и чистового пола нижнего яруса. В этом случае монтаж стоек выполняют с помощью дополнительных накладных элементов – отрезки бруса закрепляют на саморезах по внутренним сторонам стоек и обвязочным брусьям. Если стойки монтируют после выполнения настила пола, то в настиле по балкам перекрытий запиливают пазы для установки стоек, затем выполняют крепеж стоек к балкам и обвязочному поясу на саморезах. еще один вариант, самый распространенный при строительстве каркасных домов – это монтаж стоек одновременно с укосинами в виде диагональных подпорок, устанавливаемых по обе стороны от каждой стойки, крепят укосины на гвоздях или на саморезах. такая фиксация с помощью подпорок- укосов обеспечивает жесткость каркасу уже в процессе стройки.

Более сложный и профессиональный метод крепежа стоек каркаса – это обвязка с полной или неполной вырубкой. Подобны врубки требуют мастерства и опыта, поскольку нужна точность. Более простой вариант – стойки крепят в дополнительные усиливающие брусья, которые прибивают по перпендикуляру относительно балок перекрытия.

При установке стоек строго следят за точностью размеров будущих стен и простенков – оконные и дверные проемы в каркасной конструкции требуют дополнительной жесткости в соответственных участках каркаса. При монтаже стоек проемы окон и дверей сначала обозначены с помощью поперечных брусьев. Эти поперечины-перемычки получают дополнительную жесткость и связь с каркасом после усиления сверху и снизу более короткими стойками с частым шагом. Эти бруски-распорки обеспечивают нужную жесткость и связь каркаса.

Все стойки выверяют на вертикальность, причем обязательно по двум плоскостям – это условие будущей устойчивости и прочности каркасного строения. К выверке стоек подходят крайне тщательно, инструменты – обычный строительный уровень или лазерный нивелир, но при любом инструменте контроль должен быть постоянным, и корректируют стойки каркаса непосредственно в процессе монтажа. После окончательного крепления выполняют еще одну контрольную проверку на вертикальность стоек в плоскости стены. Крепление предварительно выполняют с помощью реечных перемычек, обеспечивая фиксацию стоек в проектном положении и возможность корректировки. Часто применяют дополнительные временные укосы, которые после закрепления стенового каркаса в единую систему демонтируют.

В процессе монтаж стоек наступает момент, когда все стойки установлены и держатся с достаточной жесткостью, и этот момент открывает следующий процесс – начало соединения стоек верхними обвязками. Верхнюю рамную обвязку прибивают по торцевым частям стоек, а далее делают фиксирующий крепеж на металлических уголках и распорках – диагонально закрепленных откосах. Верхние обвязочные пояса состоят из балок той же ширины, что и вертикальный стоечный каркас. Крепеж верхнего обвязочного пояса особенно важен, поскольку балки верхней обвязки послужат в качестве основы балкам чердачного перекрытия – то есть будут держать всю стропильную систему каркасного дома.

После того, как завершен монтаж верхнего обвязочного пояса, специалисты рекомендуют проводить наружную обшивку каркаса дома. обшивают каркас различными листовыми материалами – фанерными листами, ОСП и цементно-стружечными плитами. Монтаж выполняют на саморезах, листы обшивки крепят в вертикальным угловым и промежуточным стойкам каркаса. Эти листы обшивки обеспечат необходимую пространственную жесткость каркасу дома в процессе строительства.

К монтажу балок чердачного перекрытия и конструкциям крыши каркасного дома переходят только после полной проверки стенового каркаса на прочность и устойчивость. Вся конструкция должна быть стабильной и связанной, вертикальность стоек в плоскостях стен и в перпендикулярной плоскости должна быть абсолютной, все крепления выполнены по постоянной схеме.

Сооружение каркаса дома – ответственная работа, хотя и выполняется довольно быстро по сравнению с другими строительными процессами. Работают над каркасным строением, как правило, не в одиночку, хотя и один работник вполне в силах справиться с легкими элементами стенового каркаса. Но при работе бригадой каркасный дом вполне возможно вывести под кровлю в течение одного весенне-летнего периода, и выполнить отделочные работы и проводку безопасно и под крышей.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Основные правила монтажа

Как и у любого другого строительного процесса, установка обвязки требует соблюдение правил и технологии. Рассмотрим, как производится обвязка у каркасного дома.

Нижняя обвязка

Если ваш фундамент идеален, геометрия выверена и поправлена, приступаем к нижней обвязке.

1. Укладываем слой гидроизоляции. Для этого обязательно необходимо приклеить рубероид к поверхности фундамента. Используем мастику. Также хорошо зарекомендовал себя пенополистирол, который наносится непосредственно на фундамент.
2. Обвязка может производиться двумя способами. В первом случае, начинаем собирать обвязку с угла и двигаемся по кругу. Во втором случае, устанавливаем доски обвязки по двум противоположным длинным стенам дома, а обвязку по коротким стенам располагаем между обвязкой длинных. Второй способ более предпочтителен, так как такая обвязка считается более крепкой.
3. Иногда требуется соединять доски в углах выборкой, когда снимается часть доски или бруса, чтобы получился паз. Такие пазы должны быть выверены по длине и по горизонтали, только так они смогут обеспечить надежную фиксацию.
4. Для соединения досок и брусок обвязки, используются гвозди, саморезы и металлические уголки (особенно в углах). Анкерные болты фиксируют доски гайками. Если стена очень короткая, она в любом случае должна иметь минимум 2 болта.
5. Все доски обвязки должны быть соединены между собой и фундаментом. Не должно быть элементов, которые не соединены со всеми другими частями обвязки.
6. После установки конструкции, ее еще раз проверяют на ровность. Если все хорошо, устанавливают стойки и возводят стены каркасного дома. О возведении стен можно прочитать тут.

Угловое крепление должно быть выполнено очень надежно

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка начинает собираться после того, как собраны все стены каркасного дома. Она скрепляет все стены между собой, причем не только внешние, но и внутренние. Это значит, что даже внутренние перегородки должны быть готовы к началу верхней обвязки. Особенно это касается несущих внутренних стен.

Как видно на фото, верхний обвязочный брус является основой для балок перекрытия

Верхняя обвязка придает дополнительную прочность каркасу и равномерно распределяет давление с кровли на стены дома. Она выполняется также с помощью бруса или доски. Связка верхней части дома осуществляется практически также, как и нижняя обвязка. Чаще всего доска укладывается внахлест с соседней стеной, и фиксируется доска минимум 5 гвоздями по всей длине доски в шахматном порядке.

Способы крепления бруса при обвязке

Если у вас появилась щель между стеной и обвязкой, можно использовать джутовую ленту. Она обеспечит отсутствие мостика холода. После окончания работ по устройству верхней обвязки, вновь проверяем геометрию. Так как на верхней обвязке будут проходить элементы кровли, огрехи здесь не допустимы.

Установка верхней обвязки

Для этих работ используется аналогичный материал, как и для нижнего связывающего устройства, требования к нему, предъявляются такие же. Использование досок равных по размерам, необходимо для того, чтобы получились одинаковые сечения нижней и верхней обвязок. Выполнение этого условия упростит в дальнейшем монтаж обшивки и утепление стен.

Крепление обвязки к вертикальным стойкам можно производить двумя способами:

• соединение с помощью уголков, для этого используются крепежные материалы по дереву;
• крепление вырубкой, в досках должны быть предварительно вырезаны пазы, и только после этого их можно поднимать наверх для установки. Крепление с вертикальными стойками можно производить гвоздями, вбивать их нужно не менее чем на 10 см;

Несоблюдение такого требование приведет к нарушению целостности всей конструкции. Придать жесткости всей собираемой конструкции помогут диагональные укосами.

Одна стойка укрепляется четырьмя такими элементами – двумя внизу и двумя сверху. На этом этапе необходимо еще раз проверить с помощью отвеса или уровня, соответствие каркаса горизонталям и вертикалям и есть искривления, устранить их.

Если укосы по ширине меньше чем стойки, установку лучше производить с внутренней стороны каркаса, тогда укладываемый слой утеплителя будет проще устанавливать.

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.
2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Укрепление каркаса

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами).

Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Выбор материала

При выборе материалов для изготовления обвязки необходимо учитывать несколько нюансов:

• необходим материал устойчивый к нагрузке и механическим повреждениям;
• перепады температур не должны оказывать никакого влияния;
• масса конструкции рассчитывается так, чтобы используемый материал выдержал нагрузку;
• допустимая влажность до 18-20%;
• возможно использовать 1 или 2 сорт древесины.

Зачастую строители выбирают крупный брус размером 150*150. Недостатком данного материала является небольшой срок эксплуатации, так как со временем брус даёт трещины при высыхании.

Сдвоенная или строенная доска – более прочный материал, так как процесс высыхания идёт равномерно, не давая деформации здания.

Наиболее выгодным, прочным, недорогим материалом считаются бревна. Целостная структура бревна позволяет ему длительный период сохранять свои первоначальные качества. Единственным минусом является неудобство его монтажа из-за неровного сечения и не плотного прилегания к фундаменту.

Правила, на которые надо обратить внимание

Итак, основные 10 правил качественной обвязки дома:

1. Деревянные элементы должны быть хорошо просушены, чтобы не искривиться по мере потери влаги.
2. Обработка должна производиться огнебиозащитой либо в специальных заводских условиях, либо в несколько слоев.
3. Фундамент должен быть хорошо изолирован от древесины, так как в местах соприкосновения с цементом, дерево начинает портиться.
4. Вымеряйте точность обрезки бруса или доски, которую используете в строительстве.
5. Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
6. Любые щели должны быть запенены или заложены джутом.
7. Соединения должны быть выполнены надежно, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга.
8. Если вы чего-то не понимаете, лучше обратиться за консультацией к специалистам.
9. Помните, что выполнение верхней обвязки происходит на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
10. Качество обвязки зависит от других элементов дома: нижней – от фундамента, верхней – от ровности стен.

Помочь самостоятельно сделать обвязку вам поможет наша подборка видео:

Соединения обвязочного бруса

Выполняя монтаж своими руками, следует уделить внимание креплению обвязки в углах, а также в местах соединения стен (наружных и внутренних). Если строение имеет большую длину, чем используемые пиломатериалы, придется производить обвязку бруса «по длине»

Возможны следующие варианты соединения:

• В половину дерева или в лапу. Этот способ подходит для увеличения длины.
• Хвост ласточки. Способ отличается высокой сложностью исполнения, но более герметичен. Его обычно применяют для соединения внутренних и внешних стен.
• Коренной шип. Обычно применяется по углам.
• Встык. Наиболее простой из всех перечисленных способов. Отличается низкой надежностью.

В зависимости от сечения бруса обвязки, используют то или иное соединение. Соединение должно располагаться на уровне 2-3 высоты используемой балки. Для увеличения показателей надежности соединения применяют нагели.

Обвязка как пол каркасного дома

Обвязка фундамента каркасного дома может использоваться как элемент чернового пола. Это рациональное решение, позволяющее сэкономить средства. В данном случае брус будет выступать в роли балок несущего типа. Между балками находится теплоизоляционный материал. Сверху каркас покрывают половым «пирогом» (для первого этажа).

Толщина утеплителя подбирается исходя из климатических особенностей региона. В большинстве случаев строители используют утеплитель толщиной 15-20 см.

Общие требования к обвязке

Существует несколько технологических требований, предъявляемых к монтажу нижней обвязке, а именно:

• толщина обвязочного материала должна соответствовать толщине стен постройки;
• доски, используемые для обвязки, должны быть одинаковыми, прочными, надежно соединеными скобами друг с другом. Лучшим материалом является сдвоенная доска;
• хвойные породы деревьев наиболее подходят для изготовления обвязки, так как считаются наиболее прочными, влагоустойчивыми. К тому же они не деформируются и стоят недорого;
• обязательно древесный материал необходимо покрывать антисептическими покрытиями от гниения, а так же обрабатывать противопожарной пропиткой, предварительно просушив пиломатериалы;
• обязательное требование — ровность досок, используемых при изготовлении обвязки.

Расчет глубины установки столбов и их количества

При профессиональном расчете учитывается не только глубина промерзания, но еще и такие факторы как:

• величина снежного покрова в местности застройки,
• данные инженерно-геологических изысканий,
• несущая способность грунта,
• удельный вес строительной конструкции.

Значения P и Ro можно получить из соответствующих строительных СНиПов (СНиП 2.02.01-83).

Допустим, нужно построить дом площадью 6 на 5 метров, с высотой этажа 3 метра на монолитных железобетонных столбах. Кровельный материал – металлочерепица. Участок расположен в средней полосе России. Грунт – суглинок с глубиной промерзания 1,1 метра.

Сначала считаем вес всей постройки. После этого делим на показатель Ro. В нашем случае Ro=3,5 (для суглинка). Если, например, общая масса постройки 31100, считаем: 31100/3,5=8886

Результат (8886) – это суммарное сечение всех столбов. Если нам нужно установить 10 столбов, то сечение каждого из них должно быть 8,88. Диаметр столба высчитывается по формуле D=2√S/π. Можно воспользоваться калькулятором.

В предложенном варианте диаметр будет равен 340 мм. Принимаем более удобную величину – 400 мм, и приходим к выводу, что для конструкции фундамента будет достаточно 9 столбов диаметром 400 мм.

Соединение верхней обвязки

Возводя каркасный дом своими руками, строитель наверняка встанет перед проблемой соединения пиломатериалов, так как длины стандартных изделий будет недостаточно. Та же самая проблема возникает и при устройстве верхней обвязки. Как правило, стандартной длины доски или бруса не хватает на всю длину стены. Поэтому их приходится «доращивать». Кроме того, обвязка стыкуется на углах и в местах примыкания к периметру внутренних стен. И там необходимо обеспечить прочное и надёжное соединение отдельных деталей обвязки в целую конструкцию.

Соединения досок или деревянных брусьев обычно выполняют различными способами.

1. В стык. Это самый простой и доступный при строительстве своими руками способ крепления двух деревянных деталей под углом 90º. Используется для соединения верхней обвязки внешних стен и внутренних перегородок. Соединение выполняется в двух вариантах: стягивание гвоздями или саморезами через плоскость одной доски в торец другой, либо с помощью металлических уголков. Если первый вариант подходит только для одинарных досок, то второй может быть применён для сдвоенных/строенных досок, для бруса, а также комбинации доска + брус.
2. 45º-тиградусный стык, называемый ещё «на ус» Собственно, сам стык производится под прямым углом, но своё название получил от того, что стыкуемые детали обрезаются под углом 45º и стягиваются саморезами. В результате получается достаточно прочное соединение, используемое в местах примыкания внутренних стен. Вариация такого стыка используется для удлинения досок или бруса. В этом случае срез производится под углом 20-30º к осевой линии деревянных изделий, но с противоположных сторон.
3. Соединение «в пол-дерева». Традиционное соединение для строительства бревенчатых домов. На расстоянии, равном ширине соединяемых деталей, от их торцов делаются пропилы в половину толщины деталей. Лишняя часть скалывается, а доски или брусья стягиваются гвоздями или саморезами. Такое соединение используется как для удлинения деревянных деталей, так и для их соединения под углом 90º.
4. Соединения шип-паз. Образуют самые сложные, но и самые прочные соединения. Вариантов много: гребёнка, косая гребёнка, ласточкин хвост и т. д. Но проблема в том, что изготавливать такие соединения своими руками, без соответствующего оборудования весьма затруднительно. Кроме того, все необходимые выпилы и подгонки занимают недопустимо много времени.

Укладка нижней обвязки каркасного дома

Данная технология состоит из нескольких этапов:

• 1 — подготовка фундамента
• 2 — подготовка стройматериалов
• 3 — укладка обвязки и ее соединение

Подготовка фундаментов разных видов под нижнюю обвязку принципиальных отличий не имеет. Она включает в себя:

• Проверку горизонтальности поверхности фундамента
• Выполнение гидроизоляции из рубероида или битума

На этом же этапе должен быть предусмотрен механизм скрепления основания и обвязки. С этой целью в фундаменте монтируются анкерные болты или вбиваются деревянные пробки.

Подготовка стройматериала начинается с его сушки. Затем выбираются угловые элементы и определяется способ их соединения — в полдерева или в полулапу.

В первом случае на концах угловых элементов срезается по половине их толщины (выпиливается прямоугольник), во втором срезка древесины осуществляется не под прямым углом. Для выполнения выемок рекомендуется использовать электрорубанок.

Отмечается некоторая точка, которая принимается как первый внешний угол дома, и на этом месте вбивается гвоздь. Затем аналогичным способом отмечаются все углы. По окончании этих работ проверяется прямота углов с помощью плотницкого треугольника.

После этого выполняется один угол будущего строения и укладка подготовленных бревен (брусьев, досок или связок досок). Стыки прокладываются джутовой лентой.

При использовании связки досок необходимо укладывать ее на ребро, то есть таким образом, чтобы соединения между досками располагались вертикально.

На прямых участках элементы обвязки соединяются лобовым упором (так же, как и угловые соединения) с использованием прокладки из джутовой ленты. Скрепление элементов между собой выполняется с помощью скоб или металлических уголков.

Когда все элементы обвязки уложены, выполняется еще одна проверка прямоты всех углов и горизонтальности конструкции с помощью уровня.

Для крепления нижней обвязки к фундаменту используется два варианта:

• 1 — анкерными болтами, предварительно вмонтированными в фундамент (отверстие под болт в доске, бревне или брусе высверливается во время его укладки и подгонки). Анкерный болт должен быть закреплен в каждом столбе столбчатого основания или по периметру всего ленточного основания
• 2 — соединение гвоздями, которые вбиваются в пробки, которые вмурованы в фундамент на этапе его подготовки под обвязку. Этот метод скрепления считается более надежным

Закрепленная нижняя обвязка еще раз проверяется на горизонтальность по уровню, а затем в ней выполняются отверстия под лаги.

Стоит отметить, что на строительном рынке известно несколько разнообразных технологических решений возведения «каркасников» (финская, канадская и прочие). Для каждой из них предусмотрены материалы для каркасного дома, которые определяют стоимость проекта.

Кстати, об особенностях строительства каркасного дома по финской технологии описано здесь. Каждый застройщик в выборе технологии строительства старается выделить приоритеты по бюджетному вопросу в составлении сметы, трудоемкости процесса, доступности материала и ряду других критериев. И сооружение зданий по финской технологии как нельзя лучше соответствуют большинству этих критериев.

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой

Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто

Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения “зарезаны”. У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только “зарезанной” частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Установка лаг перекрытия

Основой потолочного перекрытия будут лаги, подобно тому, как устроено перекрытие чернового пола. Однако следует отметить, что нижние лаги можно дополнительно усилить столбиками, тогда как балки потолочного перекрытия опираются на стены только концами. Можно, конечно, и под них установить дополнительные опоры – но это зависит уже от внутреннего убранства комнат и полезной площади дома.

Если вертикальные стойки принимают на себя вес крыши и кровли, то потолочные лаги – только вес самого пола второго этажа (если второй этаж предусмотрен), а также нарузки от веса утеплителя, мебели и людей. Необходимо учитывать предельный изгиб балки перекрытия на излом. Изгиб балки определяется специальными инструментами.

В данном случае речь идет только об однопролетных крышах — когда стропила не опираются на несущую стену.

Обычно при расчете исходят из того, что изгиб потолочной балки должен составлять не более 1/300 длины лаги для межэтажных перекрытий и 1/250 для чердачных перекрытий. То есть при перекрытии длиной 9 метров максимальное отклонение должно составлять не более 3 см (для чердака – 2,5 см).

После укладки досок всегда имеется небольшой прогиб, но, если обработать их специальным составом, , под нагрузками, данный прогиб уменьшается – доски как бы стягиваются. Балки квадратного сечения, используемые для перекрытия можно заменить на доски меньшей толщины,  установленные на ребро. Но в этом случае они потребуют либо врезки либо дополнительного крепления уголками. Да и утеплять такой потолок придется более толстым слоем утеплителя

В целом размер балок перекрытия зависит от

• Количества этажей
• Предполагаемых нагрузок

Соединение балок перекрытия с верхней обвязкой производят следующим образом. Обычно балки укладываются параллельно стороне самой короткой стены, в соответствии с планом этажа.