Инструкция по монтажу металлического сайдинга + обшивка фасада дома и крепление доборных элементов

Установка внутренних угловых планок

Углы устанавливаются перед основными панелями после того, как укреплена стартовая планка. Нижний край внутреннего углового профиля нужно прикрепить по уровню стартовой планки. Саморезы нужно располагать с расстоянием между ними 25-30 см.

Иногда невозможно поместить профиль в нужном месте из-за стартовой планки. В этом случае подрезают гвоздевые планки углового профиля. Длина срезанных планок должна быть такой, какова ширина стартового профиля с температурным зазором.

Если это необходимо, угловая планка наращивается, для чего срезаются с верхней гвоздевые планки, и верхняя устанавливается внахлест над нижней, чтобы сток жидкости был правильным. Нахлест не должен превышать 25 мм для соблюдения температурного зазора.

Оформление углового соединения также производится с помощью более дешевого элемента — J-планки, наружный край которой примыкает к панелям одной стороны, а панели второй стороны устанавливают в нее.

Можно также использовать две планки с двух сторон угла, однако, при этом жидкость может проникать между планками, потому что они соединяются не плотно. В любом случае нельзя обойтись без температурных зазоров.

Особенности облицовочных панелей

Раз вы выбрали сайдинг в качестве отделочного материала, значит, вы знаете его положительные качества, если же нет, то далее будет приведены все его самые «сильные» стороны:

• Устойчивость к атмосферным воздействиям. Это касается винилового, цементного и металлического сайдинга. Деревянный, к сожалению, требует дополнительной обработки поверхности каждые 2-3 года. В зависимости от погодных условий.
• Долговечность. Опять-таки, деревянные панели вполне могут прослужить более десяти лет только лишь со своевременным уходом, и то, придется подкрашивать поверхность. Пластиковый сайдинг в этом плане гораздо практичнее.
• Разнообразие цветовых оттенков. Ведущие производители Fineber и Миттен, деке и сайдинг Vox на строительном рынке представлены более чем несколькими десятками моделей, поэтому выбор есть всегда.

На фотографии представлена лишь небольшая часть всевозможных цветовых вариантов

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Подготовка инструмента

Как упоминалось выше, специального инструмента для проведения монтажных работ не потребуется.

Перечень инструментов, который необходимо подготовить, прежде, чем приступать к работам следующий:

1. Остро заточенный нож;
2. Электролобзик. Используется в качестве альтернативы к ножу, с его помощью можно получить красивый и аккуратный срез;
3. Дрель либо перфоратор. Нужны для увеличения и проделывания новых отверстий, необходимых для прикрепления панелей;
4. Шуруповерт;
5. Строительный уровень. Удобнее всего использовать лазерную разновидность;
6. Рулетка.

ОСТОРОЖНО!
Можно для разрезания материала пользоваться болгаркой, однако использовать ее рекомендуется лишь на небольшой мощности. В ином случае при разрезании материал начинает оплавляться и деформировать по краям.. Инструменты

Инструменты

Подготовка инструмента

Как упоминалось выше, специального инструмента для проведения монтажных работ не потребуется.

Перечень инструментов, который необходимо подготовить, прежде, чем приступать к работам следующий:

1. Остро заточенный нож;
2. Электролобзик. Используется в качестве альтернативы к ножу, с его помощью можно получить красивый и аккуратный срез;
3. Дрель либо перфоратор. Нужны для увеличения и проделывания новых отверстий, необходимых для прикрепления панелей;
4. Шуруповерт;
5. Строительный уровень. Удобнее всего использовать лазерную разновидность;
6. Рулетка.

ОСТОРОЖНО! Можно для разрезания материала пользоваться болгаркой, однако использовать ее рекомендуется лишь на небольшой мощности. В ином случае при разрезании материал начинает оплавляться и деформировать по краям.

Инструменты

Инструменты

Крепление сайдинга

Первым пунктом в установке и правильном монтаже сайдинга является закрепление его на рабочей поверхности. Специально для таких целей в комплекте с листами продаются специальных крепления и подручные приборы для их успешной установки.

Крепления сделаны так, что основная их часть и весь рабочих механизм расположен в направлении роста обшивки. Обшивка сайдинга всегда расположена и растёт снизу вверх, поэтому и крепления должны располагаться соответствующим образом.

Если вы подбираете всё внимательно, то такая проблема обойдёт вас стороной и не придётся выдумывать ничего нового.

Подготовка основания из ОСП (OSB)

В теории технология монтажа сайдинга допускает крепление элементов без обрешетки на ровное основание. Часто без опорной конструкции отделывают каркасные дома, обшитые плитами ОСП (ОСБ), которые обладают достаточной влагостойкостью и необходимой прочностью. Это возможно, если на поверхности нет существенных неровностей.

Обязательное условие – наличие гидроизоляции. Для этого подойдет паропроницаемая мембрана из полипропилена («Изоспан A» и другие), которая обеспечит защиту внутренней части от проникновения влаги. Ее укладывают с напуском 15 см на соседние полотна

Особое внимание уделяют местам рядом с дверными и оконными проемами, а также в точках пересечения с другими конструкциями

Внимание! Важно не перепутать сторону гидроизоляции при укладке. Снаружи должна находиться гладкая поверхность материала

Для более качественного отвода влаги и вентиляции пространства под облицовкой делают обрешетку из брусков 20х40 мм. Планки располагают поверх защитной мембраны в местах несущих стоек строения. О наличии такого зазора говорится в СП 31-105-2002 в пункте 10.1 об общих требованиях к конструкции наружных стен.

ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЁМОВ ПРИ ПОМОЩИ ОКОЛООКОННОГО ПРОФИЛЯ 89 ММ/ 30 ММ.

При монтаже сайдинга Döcke LUX для обрамления оконных и дверных проёмов с откосами необходимо использовать околооконный профиль Döcke 89 мм/ 30 мм или связку стартового профиля от сайдинга Docke, наличника 89 мм/ 30 мм с откосом 254 мм.

Перед установкой, по кромке откосной части околооконного профиля следует сделать зацепы для надёжной фиксации по периметру окна в финишном профиле. После чего по периметру окна необходимо установить финишный профиль для сайдинга Döcke, в который следует вставить откосную часть околооконного профиля.

В тех случаях, когда отлив не предусмотрен, первоначально необходимо установить верхний и нижний профили, а далее два боковых.

Лицевую и откосную стороны околооконного профиля необходимо подрезать согласно рис.8.

В случае, если внизу оконного проёма предполагается установка металлического отлива верхний и боковые элементы необходимо подрезать аналогично предыдущему варианту, единственное, что требует корректировки — это нижние части боковых панелей. Следует помнить, что необходимо предусмотреть зазор в 10 мм между торцом нижней части вертикального профиля и металлическим отливом (рис. 9).

Также примыкающий снизу к отливу ряд панелей необходимо подрезать, с учётом температурного зазора согласно табл. 1, и завести, слегка согнув, в заранее смонтированный профиль J30.

Стоит ли обшивать дом сайдингом

Изначально, виниловый сайдинг был разработан для обшивки каркасных домов, поэтому, если вы предполагаете строить каркасный дом, вполне можно рассматривать этот материал. Каркас дома, как правило, возводится из сухой древесины, это гарантирует, что процент усыхания у нее будет крайне низким. Поэтому есть гарантия, что при усыхании не произойдет деформация сайдингового покрытия.

У домов из бруса есть и другие варианты обшивки. Во-первых, если брус строганный или клееный, то   обшивать его совсем необязательно. Вид естественной древесины является естественным украшением любого строения. Для поддержания его эстетики, достаточно периодически обновлять его лакокрасочное покрытие. Во-вторых, стена из бруса позволяет применять в отделке и другие материалы, например, штукатурку, плитку и т.п. Достаточно подготовить соответствующее основание.

Единственным вариантом, когда для дома из бруса может рассматриваться обшивка сайдингом, если древесина, из которой построен дом, рассохлась и в его стенах появились щели. В этом случае, помимо самого сайдинга, вам придется его хорошенько утеплить с помощью минеральной или каменной ваты.

Что касается каменных домов, то отделывать их виниловым сайдингом, я считаю полным расточительством. Применяя в отделке сайдинг, у вас никогда не получится сделать дом не похожий на другие. Виниловый сайдин очень ограничен в возможности делать неповторимые проекты. К тому же есть ограничения по длине элементов, что заставляет применять дополнительные соединительные элементы, а это уже полная безвкусица.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Для проемов окон и дверей используются одинаковые способы с разницей только в том, что оконные проемы снабжаются дождевыми отливами. Обвязка проемов выполняется разными способами, которые выбирают в соответствии с глубиной посадки блоков в стены.

Чтобы оформить проемы, которые расположены в одной плоскости со стеной, используют наличники. У них есть пазы для торцевых панелей. Наличники устанавливаются перед монтажом основных панелей сайдинга.

При глубине проемов менее 20 см нужно воспользоваться J-планкой, которую устанавливают сверху готовых панелей. К оконной коробке крепится финишная планка.

Если глубина проема больше, используются панели, которые обрезают, учитывая температурный зазор по откосу. Они набираются обычным способом. По оконному блоку устанавливают универсальную планку, а на внешние стыки плоскостей – сложный угол. Также используются доборы.

Чтобы отделать откосы, на них вначале устанавливается обрешетка, поскольку их нужно также утеплять, как и стены. Установка обрешетки не зависит от углов откоса. Ее монтируют перпендикулярно основной, а в углах устанавливаются финишные или универсальные планки.

Почему сайдинг

Рассматривая комплексные характеристики предполагаемых материалов для отделки стен, обращают внимание на следующие факторы:

• условия эксплуатации отделки;
• общая стоимость выполнения отделки;
• экологичность.

Сведения о характеристиках сайдинга, которые могут пригодиться для принятия решения по обшивке дома сайдингом:

• долговечность;
• подвержен температурным деформациям;
• противостоит прямым солнечным лучам, неблагоприятному внешнему воздействию;
• ударопрочен;
• его легко установить;
• отделанный фасад легко поддаётся ремонту;
• пожаробезопасность.

Если вы примете решение использовать сайдинг для обшивки дома, прежде всего, вам нужно лично посетить строительный магазин. Покупая через интернет, вам будем сложно выяснить следующие особенности:

• равномерность окраса с внешней и внутренней стороны, указывающая на качественность материала;
• качество крепёжных отверстий;
• равномерность толщины панелей по периметру и между собой.

Виды сайдинга

Виниловый

Большинство людей, которые думают о том, как обшить дом сайдингом, смотрят в сторону именно этого варианта. Отделка ПВХ-панелями имеет следующие преимущества: небольшая масса, простота монтажа, низкая стоимость, разнообразие по цвету, срок службы до 50 лет.

Для монтажа винилового сайдинга не нужно дополнительно усиливать несущие конструкции. Нет необходимости выравнивать и обрабатывать поверхность стен, так как сайдинг будет установлен на рядовую обрешетку. Подготовка к монтажу также не вызывает проблем, потому что пластиковые панели, профили и планки можно с легкостью подрезать обычной ножовкой.

Еще одно преимущество винилового сайдинга – абсолютная устойчивость к влаге и химическим реагентам. Это значит, что такой вариант фасада невосприимчив к погодным условиям, а растворенные в дожде соли и тяжелые металлы не меняют его конструктивных свойств.

Из минусов пластика можно отметить его горючесть и снижение эксплуатационных характеристик при регулярных температурных перепадах. Также пластик медленно, но все же выгорает на солнце.

Металлический

Этот вариант сайдинга изготавливается из оцинкованных стальных листов, но при нанесении внешнего покрытия могут использоваться разные технологии – сталь покрывают либо краской, либо полимером. Такой вариант устойчив к прямым механическим воздействиям и прочнее, чем пластиковый.

Однако металлический сайдинг тяжелее, дороже и требует особого ухода – через 15 лет краску нужно обновлять, а полимерное покрытие требует обновления примерно через 30 лет после установки.

Деревянный

Думая о том, как обшить дом сайдингом своими руками, многие все чаще рассматривают МДФ. В отличие от вагонкидеревянныйсайдинг изготавливается не из цельной древесины, а из опилок и стружки методом прессования. Добавление полимеров делает его исключительно долговечным.

Из плюсов – эстетичность, умеренная стоимость, разнообразие по цветам. Из минусов – такой вариант менее долговечен, чем большинство других вариантов. Требует регулярного ухода.

Обратите внимание, что вместо МДФ можно использовать фальш-брус, блок-хаус или корабельную доску – это невероятно эффектные и дорогие варианты, которые служат от 50 лет и больше.

Фиброцементный и керамический

В состав фиброцементногосайдинга входит цемент, кварцевый песок, минеральные наполнители, волокна целлюлозы и пластификаторы. Такой сайдинг вообще не восприимчив к внешним воздействиям (кроме прямых механических), в целом неприхотливи служит десятилетиями.

Минусы фиброцементногосайдинга – исключительная сложность монтажа, большой удельный вес и значительная стоимость. Керамический вариант, как разновидность фиброцементного, отличается тем, что в состав добавляют глину и обжигают при высоких температурах. Керамика имеет те же минусы, что и фиброцемент, но при ряде плюсов – такой сайдинг на 100% устойчив к ультрафиолету, невероятно эстетичен и еще долговечнее.

Другие виды сайдинга

Сотни производителей изготавливают множество видов сайдинга и классифицировать все их невозможно. Обычно в отдельный вид выделяют цокольный сайдинг – он используется для облицовки поверхности стен цокольного этажа. Чаще всего делается из пластика или цемента, от стандартного варианта отличается размером и формой плит.

Также принято обосабливать древесный сайдинг (не деревянный). Его отличие в том, что он выполняются из спрессованного древесного волокна, которое затем покрывается защитным лаком. Внешне материал невозможно отличить от натурального дерева, срок службы – около 15 лет.

Фото монтажа сайдинга своими руками

https://youtube.com/watch?v=jKtyPQDjaa0

Также рекомендуем просмотреть:

• Теплый пол своими руками
• Баня своими руками
• Наливной пол своими руками
• Декоративная шпаклевка своими руками
• Установка унитаза своими руками
• Столбы для забора своими руками
• Натяжной потолок своими руками
• Подсветка потолка своими руками
• Утепление лоджии своими руками
• Перегородка своими руками
• Проводка своими руками
• Деревянный пол своими руками
• Откосы своими руками
• Как сделать краску своими руками
• Кладка кирпича своими руками
• Декоративная штукатурка своими руками
• Забор из профнастила своими руками
• Камин своими руками
• Утепление дома своими руками и основные способы теплоизоляции
• Забор из сетки
• Установка пластиковых окон своими руками
• Внутренняя отделка своими руками
• Забор своими руками
• Как сделать балкон своими руками
• Печь своими руками
• Дверь своими руками
• Беседка своими руками
• Залить бетон своими руками
• Опалубка своими руками
• Жидкие обои своими руками
• Стяжка пола своими руками
• Фундамент своими руками
• Каркасный дом своими руками
• Прихожая своими руками
• Вентиляция своими руками
• Поклейка обоев своими руками
• Бетонное кольцо своими руками
• Крыша своими руками
• Укладка ламината своими руками
• Лестница на второй этаж своими руками
• Отмостка своими руками
• Ремонт ванной комнаты своими руками
• Поликарбонат своими руками
• Установка дверей своими руками
• Гипсокартон своими руками
• Арка своими руками
• Обшить вагонкой своими руками
• Проект дома своими руками
• Ворота своими руками
• Душевая кабина своими руками
• Укладка плитки своими руками

Монтаж выбранной обрешетки

Порядок монтажных работ имеет зависимость от наличия (или, точнее, намерения установки) утеплителя.

Дело в том, что при обычном способе утепления создается два слоя обрешетки:

• Основная обрешетка. Устанавливается в одном направлении с панелями сайдинга, служит поддержкой для утеплителя.
• Контробрешетка. Устанавливается перпендикулярно расположению панелей. Обеспечивает вентиляционный зазор и служит несущей системой для обшивки.

Если утепления стен не предвидится, то производится сразу монтаж контробрешетки, перпендикулярной панелям. То есть, для горизонтальных панелей необходимы вертикальные планки.

Пошаговая инструкция монтажа:

• Очистка поверхности стены от старой краски, наслоений штукатурки, отслоившихся или осыпающихся участков.
• Заделка трещин, вмятин шпаклевкой. Покрытие грунтовкой для связки осыпающихся участков. При необходимости — полное выравнивающее оштукатуривание плоскости стены.
• Разметка плоскости стены — определяются оси планок. Стандартное расстояние между ними — 60 см. По осям производится установка прямых подвесов для гипсокартона.
• Установка крайних планок (для двухслойной обрешетки — верхней и нижней, для контробрешетки — вертикальных правой и левой). Планки тщательно выравниваются по уровню, выводится вертикаль или горизонталь.
• Между планками по двум (как минимум) линиям натягиваются шнуры.
• Производится установка промежуточных планок обрешетки. Настраивается плоскость по шнурам.
• Поперек первого слоя планок монтируется контробрешетка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Существует вариант однослойной обрешетки, когда первого слоя планок не имеется, после установки прямых подвесов сразу производится утепление стены. Лепестки подвесов пропускаются по линиям стыков утеплителя, и на них монтируется контробрешетка. Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок

Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок.

Основные правила

Чтобы правильно выбрать изделия, необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Толщина панелей должна быть одинаковой, иначе будет трудно уложить их по уровню. На внутренней поверхности материала должна быть маркировка. По ней можно узнать дату производства, номер партии и цвет лицевой поверхности. Во время монтажа могут потребоваться дополнительные панели, эта маркировка позволит приобрести идентичный материал.

Качественные изделия обязательно оснащаются антиураганным замком. Он представляет собой загиб, который находится над крепежными отверстиями. Отделка дома снаружи сайдингом обязательно требует наличия такого фиксатора, иначе панели не прослужат долго и сорвутся. В комплектацию должно входить необходимое для монтажа количество крепежных элементов. Перед покупкой следует проверить у продавца наличие сертификатов качества

Также важно узнать о гарантии, в некоторых случаях срок обязательств составляет до 50 лет. В комплекте с материалом должна быть инструкция по монтажу

Транспортировка и хранение материала

Перед монтажом сайдинга ПВХ стоит ознакомиться с правилами транспортировки и хранения, чтобы не испортить материал.

• При перевозке и складировании панели и комплектующие должны находиться в упаковке и располагаться на ровной опоре, соответствующей их длине.
• Не допускается хранение сайдинга во влажных местах, под воздействием ультрафиолета, а также в стопках, высота которых превышает 15 упаковок.
• Рекомендуемый температурный режим – от -35 до 50 градусов. Рядом с материалом не должно быть отопительных приборов.
• Нельзя подвергать упаковки ударным нагрузкам и чрезмерным перегибам в процессе погрузки и разгрузки.
• При хранении на улице необходимо обеспечить защиту от влаги в виде навеса или водонепроницаемой пленки.

Утепление и гидроизоляция

Если обшивка дома проводится при помощи сайдинга, то рекомендуется провести укладку теплоизоляции и гидроизоляции, ведь сайдинговый материал недостаточно хорошо защищает поверхность здания от ветра и влаги.

Такие слои укладываются еще до момента сооружения обрешетки под сайдинг. Проводят установку обрешетки для укладывания утеплительного материала, оставляя при этом небольшой зазор между утеплителем и стеной.

После этого накрывают утеплитель гидроизоляционной пленкой, которую крепят, используя строительный степлер.

После того, как заканчивают процесс обеспечения дома тепло и гидроизоляцией, приступают к созданию обрешетки для прикрепления сайдинга.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Нижний ряд панелей сайдинга подпирается стартовой планкой. Чтобы ее установить, проводят горизонтальную линию по всему периметру здания. Она должна быть выше нижнего края панелей на 40 мм. Стартовую планку прикладывают к линии и закрепляют с помощью саморезов на обрешетке.

С осторожностью нужно затягивать крепление. Между саморезами должен быть зазор, чтобы планка имела свободный ход

Завинчивать саморезы необходимо посередине удлиненного отверстия. В этом случае при изменении температуры детали могут двигаться, не деформируя обшивку.

Следующую планку прикрепляют на расстоянии 6 мм от прикрепленной ранее, чтобы компенсировать температурные растяжения.

Материал обрешетки

Стоит иметь в виду, что сам сайдинг непосредственно на стены не крепится. Именно поэтому на первом этапе монтажа понадобится соорудить обрешетку. Это специальный каркас, на который будут крепиться панели. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только в том случае, если стены дома будут деревянными и при этом будут идеально ровной и гладкой поверхностью. Если стена дома нивелирована некачественно, что, как правило, и бывает, то понадобится соорудить обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Она и явится основой для панелей облицовки.

Как монтировать металлический сайдинг? Единственный вариант для такого типа панелей — оцинкованный профиль. Его применяют также для бетонных и кирпичных стен. В качестве такого материала может быть использован CD-профиль, предназначенный для гипсокартона.

Как монтировать виниловый сайдинг? Для этого типа панелей, используемых для деревянного или каркасного дома, необходимо подготовить обрешетку из реек размерами 60 х 40 мм, остаточная влажность которых находится в пределах 15-20 %. Предварительно они должны быть не только просушены, но и обработаны антисептиком.

Подготовительные работы

Что необходимо предпринять для того, чтобы произвести монтаж сайдинга своими руками? Пошаговая инструкция знакомит нас с этими действиями и указывает на то, что непосредственно на месте работ потребуется провести некоторую подготовку. Прежде всего понадобится демонтировать все выступающие элементы здания. Это могут быть решетки и наличники, двери. Далее потребуется заделать все имеющиеся щели в стенах, вокруг окошек и т. д. Для этого можно взять монтажную пену или цементный раствор. Если дом старый, то его стены необходимо очистить от пыли и грязи, плесени и краски, отколовшейся штукатурки, а также подгнивших участков. Деревянные дома на подготовительном этапе монтажа обрабатывают антипиретиками и антисептиками. Стены же из пенобетона промазывают, используя грунтовку глубокого проникновения.

Как монтировать наружный и внутренние углы сайдинга

Наружный и внутренний угол – это вертикальная деталь, которая проходит через весь фасад. На рисунке ниже изображено как крепить наружный угол сайдинга так, чтобы соблюдалось правило тепловых зазоров. Как видите планка может смещаться вверх по продольной оси. На втором рисунке показан вариант формирования наружного угла из двух j-планок.

Если ваш дом выше трех метров, то нужно состыковать между собой несколько угловых планок. Для этого их края нужно правильно подрезать, чтобы стык был с нахлёстом см. рисунок ниже. Чтобы даже при максимальных колебаниях в размерах в месте стыка не возникала щель, язычок нахлёста должен перекрывать панель с запасом (не меньше 20 мм).

Эти же правила действительны и для плоских соединительных панелей (H профиль).  Таким же образом нужно подрезать нижние части угловых элементов там, где они стыкуются со стартовыми панелями.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

1. Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
2. Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
3. Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
4. Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
5. Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
6. Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
7. Проверка установки стартовых планок по уровню.

Монтаж стартового профиля

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Установка каркаса – этап второй

После работ проведенных с реставрацией поверхности можно приступать к установке обрешетки и других профильных систем.

Обрешетка

Существует два вида каркасов, которые используют в качестве обрешетки:

Деревянный каркас – дешевый вариант, который для установки не требует особых строительных навыков. Однако он не долговечен и подвержен гниению.

Вот так выглядит деревянная обрешетка с минеральной ватой в качестве утеплителя: сверху она защищена специальной водонепроницаемой пленкой

Металлический каркас – способ, конечно, более дорогой, но зато надежный и долговечный. Еще не известно ни одного случая, когда правильно закрепленная конструкция обвалилась.

Вот так выглядит металлическая обрешетка

Вспомогательный профиль

Варианты профилей, которые могут использоваться при монтаже сайдинга

На готовую обрешетку производится установка следующих профилей:

Стартовая горизонтальная планка крепится от верхней части цоколя, либо от земли, на расстояние в 40 мм. По углам отступается, в зависимости от угловых элементов, 10 – 15 см. На стыке двух планок должен быть зазор не менее 5 мм.

Установка стартовой планки на деревянную обрешетку

Угловые элементы – крепятся по углам дома с отступом от карниза на 6 мм и ниже стартовой полосы на 6 мм.

Не нарушайте последовательность: сначала стартовый профиль, затем угловые элементы

В местах, где будет стыковаться сайдинг, устанавливается Н-профиль.

На этом подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к последнему этапу.

Установка сайдинга

Перейдем к непосредственному рассмотрению правил крепления винилового сайдинга к изготовленной обрешетке.

Крепление доборных элементов

Доборные элементы для монтажа винилового сайдинга

1. У цокольной части здания по высоте выбирают место, от которого будет вестись монтаж сайдинга. На выбранном уровне (на 4 см выше стыка фасада с цоколем) у боковых краев каждой стены вбивают гвозди примерно на половину длины ножки. С помощью бечевки и мела между гвоздями отбивают прямую ровную линию.
2. По намеченной линии монтируют стартовую планку. Ее устанавливают верхней частью на линию и аккуратно гвоздями крепят непосредственно к поверхности или к обрешетке. При стыковке отрезков стартовой полосы с целью удлинения между ними оставляют зазор в 5-6 см.
3. Планку для внутреннего угла крепят на соответствующем стыке двух стен на 6 мм ниже уровня стартовой планки. Ее прибивают к каждой из прилегающих стен с шагом установки гвоздей 20-40 см. Как и виниловый сайдинг, планки не следует прибивать слишком плотно. Планки для наружных углов монтируются таким же образом, как и внутренние.Установка стартовой планки для винилового сайдинга
4. Для стыков с дверными и оконными проемами применяют специальные J-планки. Их устанавливают по периметру стыка с рамой и крепят с помощью гвоздей.

Правила крепления сайдинговых панелей

Технология монтажа винилового сайдинга предусматривает следующий порядок ведения работ:

1. Нижний край первой сайдинговой панели вставляют в стартовую полосу и прибивают верхний край к обрешетке или к стене. В угловые планки по краям стены сайдинг вставляют не до упора, оставляя люфт в 5-10 мм на компенсацию возможных температурных расширений.Схема крепления различных доборных элементов и панелей винилового сайдинга
2. Если длины сайдинга недостаточно для перекрытия всей стены, его можно уложить двумя частями, закрыв стык специальной стыковочной Н-планкой. Планку устанавливают перпендикулярно направлению крепления сайдинга, разделяя стену на две части (обычно пополам).
3. Когда первый ряд сайдинга уложен и закреплен, устанавливают второй. Для этого нижнюю часть второй панели вставляют в паз, расположенный в верхней части первой, и крепят по аналогии с первой панелью. Состыковав панель с ранее смонтированной, не следует натягивать ее в сторону стыка. Закрепленные панели винилового сайдинга не должны испытывать внутренних напряжений.Стыковка панелей сайдинга друг с другом
4. Вслед за второй панелью монтируют все последующие до тех пор, пока не будет обшита вся поверхность. По необходимости с помощью резака или ножовки последнюю панель подрезают по ширине, выполняя продольный рез. До монтажа последней панели сайдинга вдоль верхней кромки стены устанавливают финишную планку.
5. Последнюю панель вставляют в паз предпоследней и, слегка натянув в сторону стыка, внедряют верхний край последней панели в паз финишной планки. В креплении последней планки винилового сайдинга гвоздями нет необходимости.
6. Установка сайдинга на фронтонную часть здания производится, в целом, аналогично, но с незначительными отличиями. У краев фронтона в месте стыка с кровельным свесом под соответствующим углом крепят J-планки, а панели подрезают по длине не перпендикулярно, а под таким же углом. Сам монтаж и стыковка с боковыми планками производится по общим правилам.

Наглядно изучить всю вышеописанную процедуру вы сможете посредством обучающего видео, прилагаемого к данной статье.
На фото изображен монтаж последней панели сайдинга на фронтонной части фасада

Итак, мы описали технологию установки винилового сайдинга на фасад во всевозможных подробностях. Надеемся, что наши инструкции были не сложны для понимания, и вы без особого труда сможете реализовать их на практике с требуемым уровнем качества. Помните, что общая цена облицовки сайдингом складывается не только из стоимости расходных материалов, но также из трат на монтажные работы. Существенно снизить смету на обшивку фасада виниловым сайдингом вы сможете собственноручным выполнением всего комплекса монтажных работ.