Как замерить проем под окно

Как узнать толщину стеклопакета

Конечно, лучше, чтобы все необходимые габариты определял специалист, поскольку это чревато расходами на повторное изготовление стеклопакета правильных размеров, может стать причиной того, что стекло в нем треснет. Если пригласить мастера не получается, узнать толщину можно несколькими способами.

Как узнать, не разбирая окно

Следующий важный для замены оконного стеклопакета замер – это его толщина. Узнать ее можно несколькими способами:

Посмотреть договор на установку окна. В нем будет указана толщина СП (например, «Однокамерный 24 мм») или его формула (например, 4-16-4). Можно померить ширину оконной рамы, из полученной величины вычесть расстояние от края оконной рамы до стекла снаружи и изнутри. В этом случае допустимо небольшое отклонение 3 мм в большую или меньшую сторону

Важно помнить, толщина, как правило, кратна двум. Иногда, определить толщину стеклопакета можно без измерений, достаточно будет всего лишь посмотреть на дистанционную планку

На ней будут размеры, формула СП, ГОСТ, дата изготовления, индивидуальный номер. Осматривать придется весь периметр пластикового окна, поскольку надпись может быть в абсолютно любом месте. Использовать лазерный прибор для определения толщины стеклопакета и стекла. У этого способа есть существенный недостаток: цена приборов даже отечественного производства несопоставимо высока по сравнению со стоимостью измеряемой детали. Покупать его для разового использования нецелесообразно.

Дистанционная планка

Как правильно вынуть стеклопакет, чтобы измерить его толщину

Если ни одним из приведенных способов не удалось проверить толщину СП, то придется его вынуть из рамы. Последовательность действий в этом случае будет такой:

1. В щель между оконной рамой и штапиком вставить шпатель или другой плоский, острый инструмент.
2. Расшатывающими движениями, сделать так, чтобы штапик начал выходить из пазов. Снять штапики нужно в перекрестном порядке: сначала вертикальные (правый, левый), а затем горизонтальные (верхний, нижний), так стекло не выпадет, не расколется.
3. Достать рихтовочные пластины (дистанционные подкладки). Обязательно нужно запомнить их расположение, чтобы после определения нужных размеров установить их на свои места.
4. После всех проведенных манипуляций наклоните или выньте СП из рамы, обычной линейкой измерьте его толщину.
5. Поскольку находиться в помещении с окном без стекла небезопасно, нужно повторить все действия в обратном порядке, и вернуть СП на место до его замены.

Можно не вынимать СП, а после снятия штапиков в зазор между ним и оконной рамой вставить разогнутую скрепку до упора. Глубина, на которую она вошла, и будет искомой величиной.

Общие правила построения чертежа

При построении эскизов натяжных потолков необходимо соблюдать определенные правила. Углы обозначаются заглавными латинскими буквами по алфавиту: A, B, C,…, X, Y, Z. В качестве начального, как правило, берут первый угол слева от входа (нижний на чертеже), это будет А. Дальше продолжают обозначения по часовой стрелке. Если не хватает букв — используют индексы: A1, B1,…, Z1. В качестве начальной точки отсчета можно брать любой удобный угол, это не является строгим правилом.

Общие принципы построения чертежа:

1. Схема помещения переносится на замерочный лист с соблюдением пропорций и масштаба. Это нужно, чтобы четко представлять форму будущего потолка. Масштаб указывать не требуется.
2. Замеры рекомендуется выполнять на расстоянии 4-10 см от базового потолка, так как именно здесь будет смонтирован каркас для полотна.
3. Размеры на эскизе приводятся в см: если длина комнаты 4 м, то записывается 400. Единицы измерения указывать не надо.
4. После построения эскиза требуется разбить полученную фигуру на треугольники. Для этого измеряют диагонали и на чертеже проводят соответствующие линии с указанием размеров.

Зная стороны треугольника можно вычислить точное значение угла между ними. Если длина комнаты 400 мм, а ширина 300, то в случае идеального прямого угла диагональ (третья сторона) составит 500. Можно проверить по теореме Пифагора: 4002+3002=5002. Если диагональ меньше 500, угол не равен 90о. Найти его можно по теореме косинусов, но самому делать это не придется, так как расчет и построение выполняется в программе при раскрое полотна.

Измерение окна

Чтобы рулонные шторы имели эстетичный вид и высокую практичность, нужно понять, как правильно замерять. Рулонные шторы делятся на несколько видов, и для каждого существуют свои особенности снятия мерки.

Классический вариант

Чтобы правильно измерить шторы, которые впоследствии будут использоваться для пластиковых окон, сначала нужно выяснить, куда именно рулонные шторы будут монтироваться. Они могут быть прикреплены к самой оконной раме или на оконном проеме.

Какие мерки нужно снять:

1. Ширина штор – «B». Минимальная ширина – 50 см, максимальная – 300 см.
2. Высота – «Н». Минимальная высота шторы – 50 см, максимальная – 300 см.
3. Длина рулонных штор обозначена «L». Минимальная длина – 27 см и до бесконечности.

Крепление непосредственно на оконный проем:

1. «Н» идет в зависимости от длины выступающих частей подоконника. Если подоконник идет вровень, тогда размеры – по усмотрению.
2. Если установка осуществляется на стене, нужно соблюдать границы. Расстояние между рулонной шторой и потолком должна быть не меньше 7 см, необходимо его тщательно измерить.

Кассетные

Рулонные шторы кассетного типа Uni -1 замеряют следующим образом:

• «В» вымеряется по ширине стеклопакета, по вертикали окна. Мерка снимается очень точно.
• «Н» замеры осуществляются так же, как и «В», только по горизонтали. С какой стороны будет находиться управление, определяется индивидуально – по желанию заказчика.
• Уровень «Н» зависит от расчетов и составляет 2/3 длины изделия.

Uni 2 замерять необходимо очень тщательно. Большое значение при замерах имеет расположение фурнитуры на пластиковом окне:

• «В» равняется ширине стеклопакета + 6,8 см. Нужно не забывать о том, что ширина изделия – на 2 см меньше, то есть минимум – 25 см и максимум – 120 см.
• «Н» равняется расстоянию он верхней части верхней заглушки и до нижней части нижней заглушки системы направления. Минимальное – 20 см и максимальное – 150 см.

Определение размеров рулонной шторы по типу Mini:

1. Установка крепления осуществляется на оконную раму. Для этого осуществляются промеры «В» (непосредственно самого стеклопакета), потом нужно приплюсовать ширину штапика, она равна примерно 0,4 см. Остальные размеры высчитываются таким же способом. Затем стоит выбрать удобную сторону для управления механизмом шторы. Приблизительная длина шнурка – 2/3 от «Н».
2. В том случае, если металлопластиковое окно открывается на проветривание, на его нижней части крепятся фиксирующие фишки для штор. Фиксаторы нужны для того, чтобы во время проветривания рулонная штора или жалюзи не сметали все на подоконнике.

Статья по теме: Нужно ли СРО на монтаж окон ПВХ

Выбор системы рулонной шторы

Система MINI

Пример классической системы штор MINI Рольшторы MINI – это классическая модель на небольшом валу. За счет компактности вала, такие шторы можно монтировать прямо поверх створки. Крепления устанавливаются, без каких-либо механических вмешательств, чем сохраняется целость рамы, а значит и ее эстетический вид в перспективе. Даже если рулон в такой шторе окажется длиннее высоты стекла, то лишние сантиметры можно просто обрезать.

Специальная металлическая рейка и магнитные держатели в таких моделях обеспечивают фиксацию рулонной ткани на створках, чтобы не было провисания. Магниты крепятся на раме с помощью двусторонней ленты. Сами створки при этом могут открываться в любых плоскостях.

Преимуществом системы MINI являются доступная цена и компактность, что порождает на такие шторы немалый спрос. Правда, высокого уровня светонепроницаемости эта модель не обеспечит. По бокам стекла могут оставаться щели, сквозь которые будет проходит солнечный свет.

Правильный замер для штор системы MINI следующий:

• Померьте стекло на ширину, потом на высоту в упор до створки. Полученные данные пишите в миллиметрах. К полученным значениям ширины добавляют 30 мм (3 см), к данным по высоте – 120 мм (12 см)
• Также определите для себя, где бы вы хотели, чтоб находились управляющие шторой механизмы (рекомендуем придерживаться стандартных норм – то есть рассчитывайте на управляющую цепочку возле петель)
• Выберите один вид крепления (шурупами, на подвесном кронштейне, на липкой ленте)

Монтаж штор системы «MINI» осуществляется только на створки.

Система UNI

Довольно популярная система, поскольку очень органично вписывается практически в любой интерьер, удобная и практичная в эксплуатации. Хорошо подходит для помещений, где уже есть гардины или тюли.

Рулон находится в специальном пластиковом коробе и управляется при помощи цепочки. В данной системе усчитана возможность фиксации рулона на любом уровне. Также предусмотрен фиксатор для цепочки.

Сама конструкция крепится по обоим бокам створок окна, где вдоль штапиков устанавливаются металлические направляющие, по которым рулон растягивается при опускании и поднятии. Также возможна установка на оконный проем.

Система в свою очередь делится на типы UNI-1 и UNI-2

UNI-1. Может эксплуатироваться в независимости от оконной конструкции, а также обладает внешне привлекательным видом. Данное преимущество формирует к ней внушительную популярность. При желании, вы можете подобрать цвет короба в один тон с рамой, что обеспечит приятную глазу комбинацию. Типичный пример системы UNI-1 – рулонная штора 200х175 представленная на фото ниже:

Алгоритм замеров для данной системы таков:

• Высота меряется по ребрам штапика + добавляется к значению 20 мм (про запас за счет размера карниза)
• Ширина так же по ребрам штапика (ничего к полученному значению не добавляется)

Стоит отметить, что в связи с упрощенностью конструкции UNI-1 часто наблюдаются трения нижней части шторы (планки) о стекло, что приводит к не желаемым скосам, а значит образуются щели. Подобное явления наблюдается там, где глубина штапика около или более 20 мм (2 см).

UNI-2. Более универсальный подтип, ориентирован на устранение проблем трения об стекло и скоса планки путем возможности монтирования на любую поверхность в не зависимости от «рельэфа». Подходит для окон с любой глубиной штапика, особенно для тех, где она более 20 мм. Благодаря вертикальным направляющим П-образной формы штора всегда находиться в четкой фиксации, не трется и не скашивается.

Примеры системы UNI-2

Алгоритм замера для UNI-2 следующий:

• Вымерять ширину по данным внешних габаритов направляющих рольшторы (нужно знать на перед, какую модель и каких размеров вы хотите купить)
• Высота так же определятся по внешнему габариту + учитывается высота короба в 70 мм (7 см). Специалисты рекомендуют приобретать изделие с запасом высоты на + 10-20 мм (1-2 см), поскольку в случае ошибки с размерами, с направляющих снимаются заглушки и обрезаются по высоте.

Система Profil

Такая система годится для окон с незначительными утолщениями рамы, скругленными или неглубокими штапиками (до 1,5 см глубины). Особенность конструкции в том, что монтируется на дистанции от стекла. Направляющие имеют п-образную форму, что обеспечивает хорошую фиксацию ткани при ее передвижении. Управление шторой происходит с помощью специальной цепочки, а ткань может фиксироваться на любом уровне.

Пример системы Profil

• Меряем широту по горизонтальным углам от створки до створки.
• Высота меряется с учетом размера и стекла, и всей створки, которая открывается.

Установка системы «профиль» возможно на оконный проем, на створку, и даже будет уместной на двери.

Как правильно измерять откосы окон

Откосы на окнах измеряет специалист, во избежание ошибочного восприятия и дальнейших проблем. Если появилось желание узнать предварительные показатели и рассчитать стоимость, то измерить уровни можно при помощи обыкновенной рулетки.

Определяется глубина и длина откосов, первый показатель определяется от коробки до угла. Второй вымеряется по внутренним сторонам, приблизительно добавляя пятьдесят или сто миллиметров.

Точные данные получаются, если устанавливается угол разворота в отношении окон. Здесь учитываются штукатурные слои, запенивание, обрешетка и расстояние от стены до откоса.

Наружные

Наружный откос имеет три направления: правый, левый и центральный. Измерения начинаются с последнего, так как два других служат поддерживающим механизмом.

На листе наносится карандашом схема окна со всеми показателями, лучше несколько раз все перепроверить, чем в будущем все переделывать.

Далее отрезаются сразу все панельные заготовки, примеряются, корректируются при необходимости и только после этого крепиться.

Внутренние

Для измерения нужны знания элементарной геометрии, рулетка, лист бумаги, карандаш и надежный стул. Измеряется глубина и длина откосов.

Изнутри измеряется глубина от коробки до угла и записывается показатель, далее тоже проводится и с длинной. Здесь так же учитывается угол наклона в соотношении с окном.

Далее следует измерение внутреннего края откосов, в зависимости от горизонтали либо вертикали будущих откосов. Глубина измеряется от внутренней части края откоса с тем учетом насколько заходит под коробку оконная рама. Если этого нет, то измерения направлены на полное и без препятствий открытие и закрытие окна.

Как померить оконный проем: этап подготовки

Начало работ – это подготовка правильного инструмента:

• пассатижи;
• рулетка, телескопическая линейка с высокой точностью замера;
• уровень;
• стамеска (должна быть затупленной) на 2 см;
• молоток;
• принадлежности для учета полученных данных.

Замер оконного проема производится со стороны комнаты и снаружи. Полученные данные позволяют определить точную глубину проема. Конструкция окна никогда не бывает меньше наружной части.

В некоторых случаях проемы оказываются перекошенными. Проблема актуальна для построек из железобетонных блоков. Решение этого вопроса – увеличение габарита окна на величину перекоса.

Как определить размеры окна с выступом

Оконные проемы бывают с «четвертью» и без, нестандартной формы. Для каждого типа действует своя инструкция по измерению величин.

Чтобы померить оконную конструкцию с выступом «четверть», необходимо помнить, что такой тип проема имеет видимые неровности. Чтобы правильно определить параметры проема (глубину) определяют величину «четверти» с внутренней стороны комнаты и наружной (уличной).

По стандарту проемы с «четвертью» заходят снаружи за верхний и боковой откосы на несколько сантиметров.

Ширина самой оконной конструкции измеряется по откосам, расположенным с наружной части. К полученной величине добавляют еще около шести сантиметров, чтобы окно правильно зашло в «четверть»

Важно помнить, что ширина рамы пластикового окна не больше ширины внутреннего проема

При использовании подставочного профиля для монтажа подоконника и отлива высоту оконной рамы уменьшают на несколько сантиметров.

Для точного монтажа отлива подоконник должен по высоте быть на 1-3 см выше, чем нижняя часть выступа.

Если вы верно померили окно, оно не будет перекошено, выдвинуто с наружной стороны. Сама конструкция оконной системы незначительно меньше проема, всегда остается небольшое расстояние для запенивания.

Как определить размеры окна без выступа

Инструкция по вычислению высоты и ширины:

• Определите параметры проемной части. Чтобы узнать ширину, проводят замер вверху и внизу проема (ориентируются на наименьшую величину при расчете).
• От полученной ширины отнимают 2-4 см (для пены) с каждой стороны. Полученная величина – ширина будущего стеклопакета.
• Для определения высоты ориентируются на правую и левую стороны оконного проема. При определении высоты также ориентируются на меньшую величину, полученную при расчете.
• От меньшего показателя отнимают 2-4 см (для запенивания) и еще несколько сантиметров. Полученная величина является высотой оконной конструкции.

Помните, что правильно измерить оконный проем сможет только высококвалифицированный специалист. Человек без опыта не проведет процедуру замера из-за отсутствия знаний всех геометрических параметров окна ПВХ. Предоставив недостоверную информацию по измерениям, производитель не сможет сделать окно с максимальной точностью. Поэтому ответственность лежит не только на компании-изготовителе, но и на заказчике, который решает собственными силами провести сложные измерительные работы.

Если заказчик после работы стороннего замерщика и уже доставленного компанией окна решается установить конструкцию сам, производитель не отвечает за дальнейшие действия и последствия. Монтаж собственными силами может привести к неправильной установке, деформации оконной конструкции. Только опытные специалисты могут гарантировать высокое качество работ и гарантировать качество работы.

Последствия самостоятельного замера

Если вы неверно сделали замер окна для установки, ожидайте:

• Появление щелей. Для исправления недочета щели заполняют монтажной пеной.
• Увеличение размера профиля. Исправить недочет можно расширением проема.

С течением времени «дефектная» конструкция теряет эстетичный вид, пропускает в помещение холодный воздух и осадки

В процессе эксплуатации дефектного окна происходит деформация рамы. Стеклопакет начинает промерзать, появляются щели, через которые холодный воздух, пыль, атмосферные осадки проникают внутрь помещения. Высокая влажность приводит к появлению плесени и грибка, что является причиной возникновения астмы, аллергии.

Простые советы оконного проектирования

Выбор внешнего вида окна для дома, офиса определен цветовыми решениями и формой проема. При проектировании учитывают:

• ширину наклонно-поворотной створки – от 40 см;
• диаметр изгиба полукруглой арки – 52 см;
• габариты, форму оконных проемов – зависят от самого проекта здания, обустройства полов.

Как правильно замерить пластиковое окно

Замерять окно необходимо выполнять как со стороны улицы, так и со стороны жилого помещения. Оба размера потребуются для расчета глубины оконного проема. Нужно знать, что окно обязано иметь не меньшие размеры, чем его наружная часть. А насколько эта величина будет больше и нужно рассчитать.

Вам нужно запомнить, что проем, возможно, будет иметь перекосы. Особенно такие перекосы заметны в панельных домах. В связи с этим нужно увеличивать размеры конструкции именно на эту величину перекоса. После того, как размеры определены, их нужно сравнивать с внутренними величинами проема. Этот анализ позволяет выявить механические ошибки в расчетах, которые Вы проводили ранее, и затем оценивать, какой должна быть штукатурка для обработки внутренних откосов. С чего начинать ремонт стен вы сможете прочитать в соответствующей статье.

Перед началом замеров нужно подготовить следующие инструменты, которые пригодятся в процессе работы: рулетка, строительный уровень, молоток, карандаш, линейка, пассатижи, стамеска, лист для записи результатов измерения. Точность замера должна составлять 10 мм.8

Как правильно и точно замерить расход топлива на собственном автомобиле на 100 км.

Прежде всего нужно ответить на следующие вопросы:

• что влияет на расход топлива,
• какие есть причины повышенного расхода,
• как бороться с подобными явлениями.

Однако на самом деле начинать нужно не с причин повышенного расхода, а именно с правильного замера. Ведь если вы неправильно его замеряете, то можете вводить в заблуждение и себя и работников сервиса.

Первое, что нужно запомнить – не стоит слепо доверять показаниям бортового компьютера вашего автомобиля, либо универсального бортового компьютера, который вы установили на свою машину. Зачастую эти показания не соответствуют действительности. Тем более не стоит пытаться замерить расход топлива по стрелке либо лампочки на приборной панели, поскольку сделать это корректно просто нереально.

Для получения более точных данных, необходимо заехать на заправку и заправить полный бак топлива, именно полный бак до краев, а не до отстрела пистолета, это очень важно. После этого нужно проехать определенное расстояние

Рекомендуется проехать не менее 100 километров, но чем больше вы проедете, тем точнее буду показания. Самые идеальные условия для измерения расхода топлива — это езда по трассе со скоростью 90 километров в час, желательно без резких торможений и ускорений в теплое время года. При этом вы получите самые минимальные показания расхода топлива в вашем автомобиле. Но также можно измерить сколько вы израсходовали топлива в условиях городской езды, для этого проезжаем расстояние не менее 100 километров по городу. Кстати, проехать это расстояние вы можете и не за один день.

Предположим, что вы каждый день ездите на работу и проезжаете 10 километров в одну сторону и 10 километров в обратную, плюс минимальные прогревы двигателя в зависимости от температуры воздуха. Приблизительно за 5 дней вы проедите эти 100 километров и тогда можно рассчитать сколько был израсходовано горючего на сто километров именно в вашем режиме эксплуатации автомобиля. В общем, можно замерить расходование горючего на 100 километров в разных режимах эксплуатации авто, первый режим это по трассе в идеальных условиях эксплуатации, второй режим – это по городу, когда вы проедете сто километров за один раз, третий – проехать в городских условиях 100 километров за несколько раз именно в вашем режиме эксплуатации.

Естественно, что все эти показатели будут существенно отличаться друг от друга. Говорить о повышенном расходе топлива мы можем только в том случае, если замеры проводились при езде по трассе при скорости 90 километров в час и полученные данные расхода топлива существенно отличаются от паспортных данных на автомобиль. Итак, правильный алгоритм замера расхода топлива такой: заезжаем на заправку, заправляем полный бак до краев, скидываем одометр на ноль, либо записываем данные одометра в блокнот

Далее накатываем минимум 100 километров пробега, снова заезжаем на ту же заправку и заправляемся с того же пистолета, это очень важно, записываем в блокнот сколько топлива поместилось в бак при повторной заправке до краев. В итоге мы можем получить следующие числа: первое – сколько литров мы заправили при повторной заправке, и второе – сколько километров мы проехали на этих литрах

К примеру, вы проехали 107 километров, а при повторной заправке залили в бак до краев 11,47 литров топлива. Для того чтобы получить данные по расходу топлива на 100 километров, делим количество израсходованного топлива на пройденный километраж и умножаем на 100, то есть 11,47 / 107 * 100 = 10,72. Таким образом, число 10,72 литра показывает сколько вы израсходовали бензина на сто километров в том режиме эксплуатации, в котором вы его замеряли. Чем большее расстояние вы проедете в период замера, тем точнее будут показания расхода топлива. Это самый точный метод определения реального расхода топлива.

Менее точный метод расхода вы можете получить, если будете использовать автомобильный сканер ELM 327. Этот автосканер показывает мгновенный расход горючего, расход на сто километров, расход за поездку. Однако все эти данные будут приблизительными и с погрешностями. Кроме этого у автосканера есть еще несколько полезных функций и фишек.

Итак, делаем вывод: перед тем как начать паниковать и вводить в заблуждение себя и сотрудников автосервиса о повышенном расходе топлива на вашем автомобиле, сначала убедитесь в этом точно, замерив расход топлива правильным методом.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Где и как выбрать окна?

Один из надежных способов — узнать контакты проверенной фирмы у своих знакомых или друзей. Но такие “мнения” могут быть не до конца объективны:

• если компания выполнила заказ 1 раз хорошо, это ещё не значит, что на десятый раз будет так же;
• зато если компания 100 раз выполнила заказы “на отлично”, то можно ожидать, что в 101 раз будет тоже качественно (но узнать об этом от знакомых почти нереально, если только у вас на facebook не 5 000 друзей).

Читайте по темеПроизводитель, дилер, кустарник — у кого лучше заказывать окна?

Поэтому в качестве альтернативы рекомендациям друзей, можно воспользоваться независимым сервисом (но не треш-отзовиками и рекламными информационными сайтами, а порталами, которые проверяют качество своей информации).

На OknaZavr.ru мы разработали удобную систему поиска и сравнения оконных компаний, а также собираем реальные отзывы клиентов о продуктах и услугах. Попробуйте наш каталог и калькулятор — возможно, мы поможем сделать правильный выбор!

Самостоятельный замер пластиковых окон? Легко!

Да, это действительно совсем несложно. Мы сейчас расскажем Вам о том, как правильно произвести замер под свои будущие пластиковые окна. Следуя нашим нехитрым инструкциям, Вы сами не заметите, как быстро и легко управитесь. Главное – не спешить. Сделаем всё вместе, шаг за шагом.

Для начала, нужно определить какой у Вас оконный проем – с четвертью или без. Чтобы Вам было понятно, что это за «четверть» такая, приведем небольшую схемку.

Соответственно, слева оконный проем с четвертью, справа – без четверти. Разобрались? Идем дальше.

Предположим, что Ваше окно без четверти. Тогда действовать будем следующим образом:

Замеряем размер проема по вертикали и отнимаем 5 см – это будет высота Вашего окна. А от размера проема по горизонтали отнимаем 3 см – это будет ширина Вашего окна. Впоследствии при установке эти 3 см будут заполнены монтажной пеной (по 1,5 см с каждой боковой стороны окна). А 5 см в вертикальной плоскости – это 1,5 см от верха окна – опять-таки для монтажной пены, и 3,5 см снизу нужны для установки подоконника.

Чтобы измерить ширину отлива, берем расстояние от края кирпичной кладки до рамы старого окна. Замер производим с внешней стороны проема. К получившемуся размеру прибавляем 3- 5 см, т.е. получаем небольшой выступ отлива за наружную кладку кирпича. Он нужен для того чтобы дождевая вода не стекала по стене. Длину отлива замеряем между откосами оконного проема, также с уличной стороны. К получившемуся расстоянию прибавляем 5 – 8 см.

Осталось сделать замеры длины и ширины будущего подоконника и также прибавить к этим размерам минимум по 5-8 см в обе стороны, чтобы подоконник немного «врезался» справа и слева в стену. Лучше взять в запас сантиметров 20-30, лишнее все равно обрежется при монтаже. Естественно, замер подоконника производим с внутренней стороны проема.

Подоконники и отливы, как правило, имеют унифицированные размеры ширины(10, 20, 30, 40, 50, 60 см) и длины (до 6 м). Для того чтобы определиться с подходящим подоконником и отливом из имеющихся типоразмеров, Вам нужно получить свои минимальные размеры. Собственно, вот и всё. Мы произвели замер окна «без четверти».

Вы рассмотрели свое окно получше, и оказалось, что всё-таки оно с четвертью? Сейчас мы и с ним разберемся! Итак:

Меряем размер оконного проема по горизонтали между четвертями в самом узком месте. Добавляем к этому размеру 3-4 см (по 1,5-2 см с каждой боковой стороны окна). Это будет ширина нашего окна. А по вертикали просто отмеряем расстояние от низа проема до верхней четверти, ничего ни к чему не прибавляем и не отнимаем. Это будет размер нашего окна по вертикали. Подоконник и отлив замеряем так же, как и в варианте проема без четверти.

Таким образом, в обоих случаях мы получаем 6 необходимых размеров, чтобы заказать окно: – высота окна, – ширина окна, – длина подоконника, – ширина подоконника, -длина отлива, – ширина отлива.

Окна уже можно заказывать! Не забудьте заказать заглушки для подоконника (с обязательным указанием ширины свеса), установочный профиль и крепежные элементы. Подойдите ответственно к выбору типа профиля и стеклопакета, мысленно или на бумаге подберите варианты открывания створок будущего окна (распашное, поворотно-откидное, без открывания). Рекомендуем также противомоскитные сетки, жалюзи и механизмы для многоступенчатого проветривания.

Какие ошибки встречаются при измерении

Инструкция, как замерить занавески, нужна для того, чтобы избежать типичных ошибок. Многие думают, что достаточно измерить раму поперек и вдоль, но окна не одинаковы на всей своей площади, поэтому надо сделать три измерения на разном расстоянии. Указывают в заказе наименьшее получившееся значение. При избытке ширины/длины занавесь может не поместиться в проем.

Ролета бывает открытого и закрытого типа. Конструкции открытого типа дешевле, но они быстро пачкаются. Механизмы закрытого типа дороже, но гораздо удобнее.

Рулонные шторы бывают двух видов – открытого (на фото слева) и закрытого (справа)

Встречается механическое или автоматическое управление. Габаритная ширина ролеты на 0,3-0,5 см больше, чем размер самой занавеси из-за монтажных креплений/заглушек по краям. Если не учесть разницу, полотно может выходить за пределы рамы – его придется подрезать при установке.

При выборе штор с электроприводом лучше отдать предпочтение компактным моделям, габариты которых незначительно больше ручных аналогов

Глубина механизма составляет 3,5-4 см (конструкцию и ее габариты необходимо уточнить у производителя). Вследствие различия в способах крепления, предварительные измерения рекомендуют доверить профессионалам, знающим тонкости различных устройств для монтирования и управления такими занавесями.

От глубины механизма зависит, сможет ли нормально открыться створка окна

Иногда рулонные жалюзи устанавливают так, чтобы они закрывали только само стекло внутри рамы. В таком случае конструкцию крепят исключительно на рамы с прямоугольным штапиком.

Шторы с направляющими хороши тем, что полностью задерживают солнечный свет

Когда этот элемент имеет округлую форму, шторки делают немного больше, располагают выше в оконном проеме. Жалюзи большого размера размещают снаружи, ролета крепится к стене или потолку.

Систему управления практичнее расположить так, чтобы шнурок не сталкивался с ручкой

Если занавеска при использовании будет что-то задевать, то высока вероятность сорвать конструкцию с места. Нижний край направляющих, задевающий подоконник, пачкается, сминается.

Какие инструменты потребуются?

Довольно простой набор измерительных инструментов нужен для замера окон и проемов.

У каждого хорошего хозяина в домашней мастерской найдутся строительные:

• металлические линейки;
• монтажные рулетки;
• карандаши или маркеры для меток;
• уровни со спиртовыми капсулами или, более совершенные, с лазерным определителем плоскостей.

ГОСТ 20162-90 устанавливает требования к измерительным приспособлениям, некоторые предприятия с лицензией, выпускают приборы по собственным техническим условиям.

В замере окон используют инструментарий не особо сложный, от них требуется показывать точные параметры на четкой шкале. А карандаш выбирают с мягким грифелем, чтобы не царапал поверхности и можно стереть разметки, когда они станут не нужны.