Отделываем парную бани вагонкой своими руками

Начало обшивки

Баня – это помещение, температура в котором быстро поднимается и долго держится, поэтому здесь нужно создать так называемый эффект термоса.

Утепляем баню изнутри при помощи любого типа утеплителя. Затем нужно установить гидробарьер и отражатель, возвращающий тепло в парилку.

Следующий этап работ: установка обрешетки под вагонку. Если вы не планируете к стенам прикреплять полки, то можно для обрешетки использовать обычные рейки. В ином случае приобретите для обрешетки брусья, способные выдержать вес человеческого тела. Разумеется, рейки нужно устанавливать горизонтально.

Элементы обивки стен, размещенные вертикально на горизонтальных основаниях

Когда обрешетка готова, начинаем обшивать баню вагонкой, причем начинать нужно от угла. Все более популярной становится евровагонка. Для ее монтажа используйте кляймеры, позволяющие крепить вагонку к обрешетке, не делая дырок.

Функционирование кляймера

Специалисты советуют, обшивая баню вагонкой, применять только вертикальный тип установки, которая исключает задержку влаги на древесине.

Общие критерии выбора

Естественно, каждый для себя выбирает отделку по вкусу. Однако существуют некоторые критерии выбора, которые позволят получить идеальное покрытие стен в бане.

Древесина

Сегодня выпускается вагонка из множества сортов. Однако для бани лучше всего подходят лиственные породы, поскольку хвойная древесина выделяет масла и отличается несколько более рыхлой структурой.

Форма

По оформлению внешней поверхности никаких ограничений не существует. Предпочесть ли форму бруса, широкой доски, блок-хаус, имитирующий бревно, – решать владельцу бани. Однако блокхаус в форме бревна несколько хуже в уходе, поскольку наблюдается неравномерное распределение влаги по поверхности.

Можно выбрать любую форму вагонки для обшивки бани

Другой фактор формы – стыковочный профиль – играет более важную роль. Выбирайте вагонку с учетом того, как ее планируется крепить. Монтаж на каркас с помощью гвоздей более удобен и экономически эффективен, а применение специального крепежа не только дороже, но и выдвигает требования к подготовке зоны размещения.

Сорт

Сегодня выпускается несколько качественно разных линеек продукта, а правильно выбрать вагонку для монтажа в парилке очень важно. Не подойдет сорт С и даже В – они содержат сучки и другие изменения в плотности материала. Это вызывает довольно неприятные последствия в виде очень горячих, перегретых зон доски

Применимо для парной подойдет сорт «Экстра», не имеющий дефектов ни в окрасе, ни в структуре, а также «А», который допускает естественные потемнения и не более пары сучков на погонный метр.

Обработка древесины

Хотя многие говорят, что в парной и бане для обшивки достаточно пропитки против плесени, это не так. Специальные составы для условий повышенной влажности и перепадов температуры показывают гораздо лучшие результаты.

Итак, после того, как вагонка правильно выбрана и обработана, можно приступать к подготовке помещения и крепежу.

Обшивка потолка

Монтаж панелей начинают с дальней от входа стороны потолка.

Первая планка выставляется по шнуровой линии. Тщательная проверка положения первой панели обеспечит параллельность всех последующих планок. Если параллельность не выдерживается, то оставляют щель в углу. При дальнейшей обшивке щель будет закрыта потолочным плинтусом.

Для крепления панелей используют пневмоинструмент. В качестве крепежных элементов применяют кляймеры и скобы.

Работа и обслуживание такого инструмента достаточно просты. Скобы вставляются в специальный отсек. Крышка отсека плотно защелкивается, и устройство готово к работе. Под действием воздуха ударный механизм выталкивает скобу с большой скоростью. Это позволяет обеспечить повышенную скорость монтажа и высокую прочность крепления.

Работы по монтажу панелей выполняют в паре. Один человек удерживает панель в фиксированном положении. Другой человек пришивает вагонку.

Если работает один человек, удобно использовать специальные стойки для фиксации вагонки на потолке. Эти приспособления выполнены из металла. Имеют возможность регулировки по высоте. Верхний конец стойки имеет наконечник с мягкой насадкой для защиты поверхности планок при фиксации.

При отсутствии таких приспособлений используют стойки собственного изготовления из брусков 50х50 мм. Длину стоек принимают на 1-2 см больше высоты помещения. Увеличенная длина позволит создать необходимый упор для надежной фиксации панели.

С помощью добойника с деревянным либо каучуковым наконечником доски выравнивают по уровню и шнуру. Чтобы избежать случайного смещения, один конец планки закрепляется скобой. Дальнейший монтаж элементов ведут до противоположной стены. Легкими постукиваниями добиваются плотного прилегания панелей друг к другу. Плотное соединение определяют по глухому звуку при ударе молотка.

При неплотном прилегании вагонку прижимают к обрешетке. Панель сдвигают с помощью стамески. Наконечник инструмента утапливают в рейку обрешетки. Плавным движением руки элементы сдвигают до полного соединения.

Более значительные неровности устраняются с помощью струбцины. Для этого устройство прикрепляют к рейке обрешетки, затягивают фиксирующие винты либо рычажной механизм. Между струбциной и доской забивают деревянный клин. Забивку клина проводят до полного прилегания панели к ранее зашитым планкам. Зашивку неровных элементов выполняют двумя скобами на каждой рейке обрешетки.

Параллельность досок определяют с помощью рулетки. Замеры производят на каждом конце уложенных панелей. Периодичность проверки выбирают самостоятельно.

При стыковании потолка со стеной часто возникает ситуация, когда невозможно установить панель со стандартной шириной. В этом случае последнюю планку разрезают вдоль с помощью дисковой пилы. Место стыка вагонки со стеной закрывают потолочным плинтусом.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером — металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести — чем тверже металл, тем лучше.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Классификация по сортам

Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято разделять на 4 сорта, от чего, в свою очередь, зависит цена на  изделия.

Внешний вид того или иного сорта наглядно показывает различия

Экономить в данном случае не стоит, однако покупка слишком дорогой вагонки может оказаться бессмысленной тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4 сорта вагонки: «Экстра», далее следуют сорта «А», «В» и «С».

Отделка вагонкой внутри дачи – отличный вариант оформления.

Трудно представить себе породу древесины, из которой  невозможно было бы выполнить вагонку, при этом качества отделочного материала будут напрямую зависеть от используемого вида.

На российском строительном рынке обычно используются следующие породы дерева:

• Сосна;
• Ель;
• Береза;
• Лиственница;
• Дуб;
• Ясень и прочие варианты.

Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого выполнена вагонка, следует учитывать один момент — все вышеперечисленные сорта дерева подходят для того, чтобы была проведена внутренняя отделка вагонкой дома.

Выбор деревянной вагонки для бани

Для парилки выбирают вагонку с низким содержанием природных смол — лиственную древесину

Для обшивки парной и сауны годится далеко не всякая вагонка. В моечную тоже лучше выбирать дерево только некоторых пород. Для отделки предбанника или комнаты для гостей ограничений нет.

В парилке и сауне температура воздуха достигает большой величины – 80–110°С. Древесина должна сохранять свои качества при этой температуре и не сильно нагреваться, иначе полками будет невозможно пользоваться. В парной и моечной влажность тоже высокая, поэтому для отделки годятся только породы, устойчивые к действию воды и пара.

Допускается только древесина, устойчивая к гниению и плесени. Обрабатывать материал в парилке красками или лаками нельзя, а масло и воск не являются хорошими защитниками дерева.

Этим требованиям удовлетворяют следующие породы:

• липа – устойчива к действию воды и пара и обладает прекрасным запахом;
• осина – не поддается плесени и со временем становится только тверже;
• кедр – мягкая, пластичная древесина, обладает выраженными антисептическими свойствами;
• береза – используется только для сауны;
• дуб – абсолютно устойчив к действию воды и пара, но дорог.

Разница между обычной и евровагонкой

Евровагонка от обычной отличается, прежде всего, конфигурацией. Паз глубже, гребень выше, что обеспечивает более прочную и плотную стыковку ламелей. На поверхности элементов прорезаны вентиляционные желоба, поэтому после установки ее не ведет при изменении влажности и температуры. Благодаря этим качествам евровагонку можно считать лучшим вариантом для бани.

Способы выполнения укладки

Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.

Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

• видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
• обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
• визуально увеличивается площадь помещения;
• вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

Варианты монтажа вагонки

Есть два способа монтажа вагонки в бане — вертикальный и горизонтальный. Однако однозначного ответа, какой из них предпочтительнее, до сих пор нет.

1. Вертикальный монтаж. Этот метод дает возможность скрыть все стыки, которые становятся практически незаметными. Другой плюс — визуальное увеличение потолка. Считается, что для влажных помещений оптимален только этот вариант, позволяющий влаге беспрепятственно стекать вниз, что он гарантирует правильную циркуляцию воздуха. Минус — неравномерное прогревание элементов, так как горячий воздух скапливается наверху, а холодный внизу. Разницы температур и уровня влажности — потенциальные виновники деформации вагонки. Повышенная сырость у пола может стать причиной гниения всех вертикальных ламелей.
2. Горизонтальная обшивка позволяет «расширить» помещение. Замена испорченного элемента при таком расположении вагонки значительно упрощается. Равномерное прогревание ламелей, одинаковый уровень влажности всех элементов тоже идут в «копилку добродетелей» горизонтального способа. Самое главное его преимущество в том, что вода совершенно не проникает в зазоры досок, так как вагонку монтируют шипом вверх. При вертикальном методе, наоборот, влага имеет шанс легко «забраться» внутрь сквозь узкие щели, нередко остающиеся между ламелями.

Есть еще один способ — диагональный, но у него есть большой минус — огромное (если сравнивать с простыми методами) количество отходов, поэтому он не так популярен. Возможны комбинации сразу нескольких видов отделки.

Потолочный монтаж вагонки

С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.

1. Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
2. Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
3. На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
4. Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.

Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.

При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.

При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).

Кляймеры для деревянной вагонки

Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой, при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.

Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:

• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости — каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Варианты крепления вагонки

Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы

Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.

Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

Потайное крепление через паз

Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.

Потайное крепление сквозь полку

Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

Потайное крепление на кляймеры

Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

Что дает облицовка парной?

Постепенно начало появляться все больше приверженцев мыться «по-белому», а парную стали отделять от моечной. Это позволило уменьшить помещение парилки, следовательно, сократилась площадь поверхности её стен и их термодинамический потенциал. Теперь, чтобы натопить ставят небольшие, но мощные печи, тщательно изолируя отток тепла в ограждающие конструкции. Для этого их обшивают многослойным теплоизолирующим покрытием.

С одной стороны это позволяет:

• ощутимо снизить время подготовки парной к гигиеническим процедурам;
• получать различные отделочные варианты стен и потолков;
• применять для строительства бани все те материалы, что и для любых других построек;
• сэкономить на толщине стен, в том числе, уйти от использования громоздкого бревна (могли быть в обхват и более).

Если же принимать во внимание и отрицательные аспекты обшивки бани вагонкой, то с другой стороны, многослойное покрытие с применением наборной облицовки исключает из теплофизических процессов массивы ограждающих конструкций. Они перестают участвовать в аккумулировании тепла, а это означает, что подтапливать приходится постоянно на протяжении всего банного ритуала

Сложнее также поддерживать и режим высокой влажности характерный для традиционных русских бань.

Монтаж вагонки. Варианты крепления

Специалисты рекомендуют два варианта крепления вагонки для помещений в бане – вертикальное и горизонтальное.

Самое рациональное – горизонтальное. За исключением тех случаев, когда такое крепление не подходит для конкретного сорта дерева. Так вот, горизонтальное крепление вагонки на стены бани особенно идеально в случае, когда облицовка происходит на свежие срубы, которые со временем, под воздействием повышенной влажности и экстримальных температур, дают усадку и вагонка может деформироваться. В случае с горизонтальной облицовкой – некоторые полосы вагонки можно заменить или удалить сигментарно, не нарушая общую картину и не совершая лишней работы.

Вертикальная укладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее провести отделку помещений бани, но в каком-нибудь форс-мажорном случае, придется разбирать всю стену 0 одной планкой тут не отделаешься.

Перед отделкой помещений бани рекомендуют произвести работы по утеплению стен и потолка бани. Идеально для таких целей подходит каменная вата или любой другой утеплитель. Который не выделяет вредных испарений при нагреве и высокой влажности, не деформируется и не пожароопасен. На утеплитель обязательно кладут фольгированную пароизоляцию для фиксации.

Система вентиляции и камин, печь и прочие банные атрибуты монтируются перед началом отделочных работ.

Отделка парной

Важнейшее место – парилка в бане, отделка которой требует грамотного подхода. Здесь нужны термо- и влагостойкие материалы. Температура и влажность в парных всегда высокие. Облицовка стен выполняется из таких материалов, которые при нагреве не выделяют вредных веществ. Качественная отделка выполняется из дерева, облицовочного кирпича, керамической плитки. Недопустимо использовать пластик, ГВЛ, ГКЛ, ОСБ, ДСП, МДФ.

Эффектна и выгодна в плане теплоемкости отделка парных натуральным камнем. Этот материал можно комбинировать с другими. Так, одну стену допускается облицевать камнем, а все остальные – деревом. Искусственные материалы в парной не используют. Натуральный камень быстро нагревается, долго держит и постепенно отдает тепло, что способствует созданию оптимального микроклимата для водных процедур.

При правильном выборе и монтаже материалов отделка бани будет полностью соответствовать предназначению каждого ее помещения.

Утепление вагонки

Утеплять вагонку не обязательно, если каркас здания выполнен из древесины. Если из силикатного кирпича или камня, то обязательно проконсультируйтесь у специалиста. Гранит потребует отдельной обработки защитными растворами. Придется заделывать щели между камнями дополнительными веществами. В этом случае затраты на облицовку будут выше. Можно приобрести простой уплотнитель и использовать его для устранения зазоров между досками.

Утеплить вагонку можно такими материалами.

Пенопласт

Самый распространенный и дешевый в применении материал. Из его недостатков можно выделить недолговечность покрытия и съеживание при нагреве. Поэтому есть вероятность образования щелей и пустот.

Альтернативой данному виду является базальтовая вата, устойчивая к воспламенению.

Фольга

Фольгой покрывают сам утеплитель, для исключения деформации и попадания влаги. Защита фольгой обеспечивает полную изоляцию от возгорания внутреннего материала и развития микроорганизмов, плесени и гребка в стенах бани.

Крепить уплотнитель можно на брусочки небольшого размера, прибитые по периметру каркаса и внутри пространства. Также желательно рассчитать примерное расстояние между ними, чтобы вид настила был аккуратным, без горбунов и щелей.

Финишным этапом является установка галтелей и плинтусов. Потолочный плинтус необходимо прибить к самому потолку, иначе велика вероятность коррозий. После того, как осуществлено крепление деревянной вагонки в парилке, гвозди желательно обработать составом от коррозий.

Подготовительные работы

Необходимые инструменты:

• Молоток.
• Добойник для гвоздей.
• Ручная пила.
• Циркулярная пила.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Угольник.

По ГОСТу рекомендуемая влажность при установке деревянной облицовки в теплом помещении не должна превышать 10%

Обустройство вентиляционного зазора

Как обшить парилку вагонкой правильно

Под панелями необходимо оставить минимальный вентиляционный зазор 20 мм.

• Он создается путем прикрепления, например, бруса 22х45 мм к стойкам рамы с шагом 600 мм.
• Если панели устанавливаются вертикально, добавляется второй ряд бруса для обеспечения вентиляции.
• Брус крепится гвоздями. Его расположение необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Алюминиевая лента плотно прилегает к керамической плитке

После монтажа обрешетки под вагонку убедитесь, что алюминиевая подложка не повреждена и плотно прилегает ко всем поверхностям. При необходимости ее нужно приклеить алюминиевым скотчем.

Обратите внимание на монтажные закладные для полок

Измерение и распиловка

Рекомендуется измерить и порезать стеновые и потолочные панели для всей площади, которая будет обита.

Вагонку нужно поместить в помещение за сутки до монтажа

• Учитывайте воздушный зазор между потолком и стенами 5-10 мм.
• Обшивка стен начинается на 150 мм от высоты готового пола и перекрывается 50 мм подъемом материала пола.
• Если последняя доска потолка сужается на 20 мм, то сторона паза первой доски также сужается.

Подбор материалов

• 1 Подбор материалов 1.1 Какая вагонка лучше
• 1.2 Вагонка или евровагонка

2 Монтажные работы

• 2.1 Монтаж электрического оборудования

2.2 Отделка утеплителем
2.3 Выполнение обрешетки
2.4 Монтаж вагонки
2.5 Завершающие работы
3 Послесловие

Какая вагонка лучше

Опытные владельцы и строители прекрасно знают, что отделка вагонкой внутри бани является довольно важным и ответственным этапом ее возведения

Внимание необходимо уделить особенно типу древесины. Главными требованиями являются безопасность и безвредность

Не рекомендуется брать сосну, поскольку она относится к легкогорючим материалам, способным выделять смолу и прочие нежелательные вещества. Допускается отделывать ею разве что предбанник и то в исключительных случаях. Более подробно в статье — чем хороша сосна и ее отличия.

У каждого материала есть свои особенности

Классическая внутренняя отделка бани вагонкой осуществляется из лечебных, приятных и эстетичных пород древесины, таких как кедр, липа или лиственница. Роскошный аромат, великолепные тактильные ощущения и благородный внешний вид в конечном итоге гарантируются.

Вагонка или евровагонка

Приведем основные особенности и преимущества евровагонки:

• Правильная и более качественная геометрия поверхности;
• Производится из лучшего и качественного сырья;
• Обладает засечками, через которые осуществляется вентиляция евровагонки;
• За счет наличия углубленного паза обеспечивается большая жесткость и прочность, что позволит продлить срок эксплуатации материала;
• Укладка и эксплуатация евровагонки ничем не отличается от вагонки, что подтверждает инструкция;
• Имеет сертификаты качества и соответствия, согласно существующим стандартам Евросоюза.

Технические параметры двух материалов Обратной стороной медали является более высокая цена, относительно близкой по названию евровагонки, однако безупречный внешний вид и совершенные качества оправдывают вложения.

Обработка вагонки защитными средствами

Обшитые стены подвергают защитной обработке.

Самыми безопасными в использовании считаются растворы на водной основе или с воском в составе. Они экологически чистые и безвредные для здоровья. На поверхности вагонки образуется водонепроницаемая пленка, которая не дает влаге проникать внутрь древесины, продлевая срок ее службы.

Перед нанесением важно ознакомиться с инструкцией производителя. Часто хватает нанесения средства даже в один слой

Используя для обшивки бани деревянную вагонку, владельцы создают внутри помещения особый микроклимат, который положительно отражается на здоровье отдыхающих. Плюс ко всему дерево – это природный материал, который идеально вписывается во внутреннюю отделку бани, красиво смотрится и приятно пахнет.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно?

Так. С вагонкой определились. Теперь осталось рассчитать сколько ее следует купить. Задача абсолютна легка, если понять алгоритм расчета, а именно это мы вам сейчас и расскажем.

Для наглядного примера возьмем классический для дачных участков размер бань.

Допустим, баня три на три метра и высота потолка – два с половиной метра

Самостоятельную обшивку мы будем делать на стенах, потолке и полу, но – это важно – пол в расчетах не учитывается. Как правило, бани такого размера имеют два помещения – непосредственно саму парилку – два на три и раздевалку – один на три

Высчитываем.

Площадь потолка: 2х3=6 метров квадратных.

Площадь одной стены: 2х2,5=5 метров квадратных.

Площадь другой стены: 3х2.5=7,5 метров квадратных.

Общая площадь бани: 6(потолок)+7,5(одна стена)+5(вторая стена)=31 метр квадратный.

По такому принципу рассчитываем площадь раздевалки и в результате у нас выходит 23 метра квадратных.

Суммируем обе цифры и получаем общую площадь, подлежащую обшивке 54 метра квадратных. Но! Это еще не окончательная цифра. Из нее мы должны вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при подрезке вагонки – это и будет то количество материала, которое вам необходимо для обшивки бани.

Как правило цена вагонки идет за квадратный или погонный метр, так что и сумму вы можете примерно подсчитать перед поездкой в магазин.