Как изготовить дверную коробку своими руками

Особенности различных пород древесины

Огромное значение для создания качественной деревянной двери своими руками имеет правильный выбор исходного материала. Не секрет, что различные породы деревьев значительно отличаются по физическими и механическими свойствами.

Исходный материал, который широко представлен сегодня на строительных рынках, делится на две основные группы, это хвойные и лиственные породы деревьев.

Лиственные породы

В этой группе стоит наиболее ценная древесина, превосходящая остальные по твердости, обладающая достаточно высокой плотностью, оригинальной текстурой и приятным натуральным цветом. В основном это твердые дорогостоящие сорта, такие как:

• Бук;
• Красное дерево;
• Орех.

Дуб отличается высокопрочной и очень твердой древесиной, устойчивой к биологическому распаду. А благодаря высокому содержанию дубильных веществ, заготовки из дуба отлично протравливаются. Материал легко обрабатывается даже ручным инструментом и отлично подходит для изготовления изогнутых деталей.

Ясень может конкурировать с дубом по твердости и прочности, значительно превосходит по красоте текстуры, но многократно уступает по биосохранности. Если ясень не обработать антисептиком, то после первого же сырого сезона он начнет гнить.

Хвойные породы

Сосна уступает лиственным породам только твердостью, но зато она намного устойчивее к биоразложению и невероятно проста в обработке. Изделия из сосны обладают высокой воздухо — и влагопроницаемостью, что облегчает обработку защитными составами. В то же время, материал имеет высокие теплоизоляционные качества и устойчив к негативному воздействию плесени, грибков и паразитов.

Ель имеет более капризную древесину. Она подвержена в значительной степени расщеплению и биоразложению. Но, зато почти не накапливает влагу и не меняет своей формы. Помимо этого у ели значительно выше показатели не теплопроводности.

Анализируя все параметры, можно сказать, что сосна является наиболее оптимальным вариантом для изготовления входных деревянных дверей своими руками. Если же предполагается изготовить межкомнатные двери, то предпочтение лучше отдать лиственным породам.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
• Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
• В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
• Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
• Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Монтаж

Монтаж своими руками производиться в два этапа. Первый – это сборка. Сборку необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности, например, на полу.

Необходимо соединить все детали вместе и подогнать под размеры полотна. Если все совпало – приступайте к монтажу.

Установка производиться в такой очереди:

1. Снимаются мерки с двери и определяются места под петли.
2. Снимается не большой слой дерева, что бы навесы легли в одну линию со стойкой.
3. Смонтировать все детали.
4. Установить коробку в проеме.
5. Подгон положения планок и проверка вмонтированного короба по уровню.
6. Фиксация короба клиньями.
7. Крепеж коробки болтами.
8. Установить распорки между коробкой и проемом.
9. Заполнение пустоты от короба до проема монтажной пеной.
10. Удаление выпирающих клиньев и высохшей пены.

Если все условия по изготовлению и сборке выполнены, то это операция не составит вам труда.

На любой коробке (металлической, деревянной или сделанной из МДФ) петли должны располагаться на расстоянии не меньше 20 см от края створки. Если установка петель осуществляется своими руками в домашних условиях, первым делом нужно определить месторасположени е навесов на конструкции, приложить их и аккуратно обвести контур строительным карандашом.

Далее при установке петель своими руками необходимо правильно рассчитать глубину выемок под навесы. Для этого с помощью стамески и молотка делают выемку глубиной 2-3 мм, затем прикладывают петли и проверяют, нужно ли делать посадочное место глубже или нет. Размер углубления будет рассчитан правильно только в том случае, если петли будут плотно заходить в посадочное место, а между дверной рамой и створкой останется зазор в 2-3 мм.

Чтобы закрепить своими руками петли на дверной коробке и полотне, понадобятся саморезы. Места крепления саморезов отмечают на створке, высверливают под них отверстия, а после крепят их к конструкции.

Дверная коробка

Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:

Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:

Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:

Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…

На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:

Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.

Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.

Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:

Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.

Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.

Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.

Углы тоже на пену:

Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…

Несколько советов по установке дверной коробки

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы

Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом

Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм

В них заводится крепеж и затягивается ключом

Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм

Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями

Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной

Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев

Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

• прикрепить петли на раму и полотно;
• навесить дверь и проверить ее ход;
• установить ручки и защелки;
• выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

• нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
• пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки – фото

Порог классической двери

Сборка и установка

Для предотвращения неровностей в процессе установки дверной коробки в проем необходимо уметь пользоваться строительным уровнем и отвесом. Если коробка встанет криво, дверь не сможет плотно закрываться, либо у вас и вовсе не получится ее навесить на петли.

Если вы устанавливаете коробку в квартиру или дом с каменными стенами, для крепления используйте деревянные колышки и гвозди. При демонтаже старых дверей в домах советской постройки можно увидеть, что тогда коробку крепили длинными гвоздями 120 или 150 мм. Более подробная информация об этом изложена в статье «Демонтаж дверей: пошаговая инструкция».

Если вы работаете со стенами, изготовленными из плит, в качестве крепежей можно использовать только скобы.

Запилы дверной коробки

Очень важный момент в процессе сборки дверной коробки – создание запилов. Запилы – это срезы на вертикальных и горизонтальных элементах конструкции, благодаря которым все части прилегают друг к другу максимально плотно и надежно. Профессиональные сборщики дверей используют два способа подпиливания – под 45° и под 90°. Рассмотрим каждый из них более подробно.

При подпиливании коробки под 45° мастер берет доски и ставит с внутренней стороны каждой из них отметки – косые линии, чтобы убрать лишнее и получить угол 45°. Затем удаляет ненужную часть, при этом угол снаружи будет 45°, а внутри — 135°. Длина и ширина всех элементов сохраняются. Маленькие поперечные бруски обпиливают со всех сторон, а вертикальные – только сверху (внизу пилить нет необходимости, поскольку коробка будет прочнее стоять на ровных «ногах»).

Чтобы собрать дверную коробку в 90°, необходимо сначала расположить все части конструкции на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют саморезами (по 2 шт. в каждый угол). Этот способ гораздо проще и быстрее, однако внешний вид такой коробки не такой эстетичный, как в случае с 45°. «Прямые» коробки в основном ставят в сараях, погребах, санузлах и других подобных помещениях.

Установка петель

Прежде чем вставить дверную раму в проем, необходимо врезать петли. Они должны находиться не меньше чем в 20 см от крайней части дверного полотна

Важно правильно рассчитать глубину вхождения петли в элемент коробки. Учитывайте, что при закрытой двери между дверной коробкой и полотном остается зазор в 4 мм

Легче всего площадку для петли вырезать электрической фрезой, но если такого инструмента не нашлось, воспользуйтесь обычными стамесками и молотком.

Приложите петлю к бруску, обведите карандашом и вырежьте нужную часть. Для обычной деревянной двери достаточно две штуки – вверху и внизу. Нижняя петля должна располагаться в 21 см от края рамы, поскольку 1 см необходимо оставить на зазор между полом и дверью.

Прикрутите петли и приложите к коробке дверное полотно, чтобы перенести месторасположение креплений. Остается лишь вырезать аналогичные выемки в полотне и можно приступать к установке коробки.

Как установить дверную коробку

Задача дверной коробки – удерживание дверного полотна в устойчивом положении, поэтому сама конструкция должна крепко «сидеть» в проеме. Для надежной фиксации коробки специалисты используют два метода: укрепляют раму небольшими рейками, расположенными перпендикулярно стойкам, либо добавляют твердые широкие крепежные уголки. Поставив коробку в проем, установите в ней распорки, которые зафиксируют ее в правильном положении. Так будет проще вкрутить саморезы и окончательно закрепить конструкцию.

Во время работы постоянно используйте отвес, чтобы проверять вертикальность всех элементов. Также контролируйте ровность углов до момента конечной фиксации. Основная сложность заключается в том, что полотно дверной коробки практически никогда не встает идеально с первого раза, и положение приходится подправлять. Для ликвидации зазоров между рамой и стеной используют небольшие клинья или монтажную пену.

Когда вы подогнали раму к проему, следует закрепить коробку на откосах. Проверьте прочность конструкции, убедитесь, что по углам и сторонам не торчит ничего лишнего (клиньев, распорок, реек и т.д.). Для фиксации коробки к откосам используйте дюбеля. Прежде чем закручивать до конца, проверьте, чтобы угол был равен 90°.

Чтобы «облагородить» дверную коробку поверх нее следует прикрепить наличники. Для этого используют саморезы по дереву, гвозди или сверхпрочный строительный клей для дерева. Если вы используете саморезы, шляпки можно прикрыть декоративными заглушками. В продаже можно найти наличники со специальными пазами, которые надо лишь защелкнуть, чтобы они прочно держались.

Как самим установить полотно в собранную конструкцию?

Нанесение разметок и распил заготовок

Чтобы выполнить разметку верхней части дверной коробки, нужно сверху приставить брусок и нанести метки с зазором 2–3 мм. В качестве шаблона удобно использовать упаковочный картон. Толщина такого материала идеально выглядит и помещается в проём. Отметки проделывают любым грифельным карандашом, имеющим острый конец. Для формирования ширины необходимо добавить 6 мм. Доски от дверной рамы обрабатывать на станке по проделанным отметкам.

Шпонированный материал натурального качества затрудняет распил, так как его толщина порой достигает 1 мм. Доска будет утыкаться в другую сторону, так как уклон будет значительным. Заострённая стамеска в местах запила удаляется удобным образом. Это даёт идеальную форму, обеспечивает полное и качественное примыкание всех сборных частей.

Затем производятся боковые работы и подготовка поперечных боковин. Размеры несколько раз перепроверяют, чтобы коробка не стала слишком маленькой или, наоборот, большой. Если такое всё же произойдёт, то нужно будет заново выполнять все действия, использовать новый чистовой материал, а старый отложить в сторону на случай необходимых частей от него.

Фрезерование под петли

Чем чётче будет выполнено присаживание отверстий, тем правильней сядут петли на дверце. Это даёт гарантию долгой службы межкомнатной двери.

Внимание При сверления петель важна выдержка размеров и конфигурации. Важны глубина и расстояние. От вертикального и горизонтально краёв эти параметры должны соблюдаться

Сверло в данном случае должно находиться строго перпендикулярно по отношению к детали

От вертикального и горизонтально краёв эти параметры должны соблюдаться. Сверло в данном случае должно находиться строго перпендикулярно по отношению к детали.

С закруглёнными краями нужно работать аккуратно, так как они могут повреждаться при установке. Для работы хорошо иметь ручной фрезер. На этом инструменте выставляются ширина выборки с учётом размера петли и глубины в зависимости от её толщины. Станок устанавливается на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по заданным меткам. Округлости нужно убрать с углов стамеской.

При работах нужно быть осторожными и предельно аккуратными, так как заготовки должны оставаться невредимыми. Растрескивание даже в малой степени приведёт к невозможности дальнейшего монтажа.

Установка

В проём аккуратно помещается рама, на время монтажа дверная коробка крепится ненадолго подготовленными обрезками картона. Со стороны петель нужно проверить положение короба строительным уровнем. Клиньями проводится регулировка зазоров, упрочнение конструкции. Клинья изготавливаются из оставшихся элементов брусьев

Установка выполняется под петлями, при этом важно не забыть произвести монтаж по обоим верхним углам

Чтобы была соблюдена строгая вертикаль, а рама была расположена правильно, её измеряют лазерным уровнем. Монтаж коробки производится через дырки под шурупы. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи. Для этого её опрыскивают водой. Если коробка устанавливается с порогом, то выполняют работы немного иначе, но по тем же принципам. Во всём остальном установка межкомнатной двери с порогом ничем не отличается от простой установки.

Сбор коробки межкомнатной двери легко выполнить самостоятельно. Нужно запастись материалами, вооружиться необходимыми инструментами. Соблюдая технику и последовательность сборки, коробка собирается быстро.

Подготовка материала по размерам полотна, пазы под завесы

На примере межкомнатной двери посмотрим, как своими руками делается дверной короб (примерный порядок). Прежде всего, нам понадобится метр (линейка) и ножовка.

• Уровнем замеряем перепады высоты пола в проеме для двери, запоминаем или записываем разницу, чтобы учесть ее при подготовке бруса по размеру. Замеряем размер дверного полотна.
• Посредством ножовки (лучше торцевой) готовим брус нужного размера. Если пила снабжена функцией замера угла поворота, лучше сделать срезы торца бруса под углом 45 градусов. Но для простоты неспециалисту проще соединять брусья впритык, выбирая четверть на длинных брусках так, как показано на рисунке 1.

Для каких целей используется евроблок

Люди, живущие в домах с достаточно толстыми и плотными стенами, не понаслышке знают о проблемах эстетичного оформления дверного проёма. Для того, чтобы дверной проём выглядел качественно и красиво, придётся проводить дополнительные процедуры по отделке и оформлению стен.

Для того, чтобы не мучиться с оформлением откосов, ремонтники прибегают к простейшей процедуре и монтируют откосы при помощи коробки. Это смотрится очень красиво и эстетично, кроме того, позволяет как можно дольше сохранить внешний вид самой двери.

Телескопический блок не требует дополнительных затрат и умений в сфере установки. Достаточно провести базовые процедуры по монтажу.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.