Чем заделать трещины в бревне снаружи сруба

Предотвращение трещин: советы и рекомендации

Чаще всего проблему трещин в бревне сруба решают с помощью заделки герметиком. Однако, это уже кардинальное решение, хотя правильнее принять меры по предотвращению непосредственного появления трещин на дереве.

• Владелец должен помнить о следующем моменте: от времени сушки древесины непосредственным образом зависит количество и размеры трещин. Поэтому рекомендуется как можно дольше проводить эту операцию.
• Ещё одним важным моментом, который также может повлиять на появление трещин в структуре бревна, является создание для древесины таких условий, чтобы она не утратила своего природного свойства дышать.

Предлагаем ознакомиться Какой стороной укладывать пароизоляцию

Дереву необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Это можно сделать только при условии создания оптимального температурного режима и защиты материала от прямого попадания солнечного света.

Создав для дерева подобные условия, можно быть уверенным, что влага будет испаряться от всех слоёв древесины равномерно, а это позволит в значительной степени уменьшить вероятность образования трещин и других неприятных дефектов в структуре бревна.

Бревна сруба, покрытые паутинкой трещинок, а также глубокими расщелинами, выглядят крайне непривлекательно, из-за чего страдает эстетичность строения. Но помимо этого трещины являются источником множества разнообразных проблем, которые приближают момент первого ремонта.

Происходит это потому, что на этапе разработки проекта здания в него закладывались пределы прочности, учитывающие однородность и целостность материала. Появление же трещин в брёвнах сруба может существенно уменьшить срок службы материала, и из-за этого дефекта может начаться разрушения всей несущей конструкции.

Естественная сушка

Сруб из древесины естественной влажности требует высыхания в естественных погодных условиях на протяжении нескольких месяцев, после сборки и установки кровли. После завершения этого срока можно подключать отопление, при этом учесть тот факт, что температура воздуха в помещении сруба не должна быть выше десяти градусов. В таких температурных условиях сруб стоит до тех пор, пока не прекратится образование новых трещин.

Разгрузочный пропил

Выполняется разгрузочный (технологический) пропил для снятия вертикальной нагрузки древесных волокон. Пропил выполняется бензопилой вдоль бревна, за исключением торцов, на глубину одной третьей его диаметра. Он задаёт направление образования продольных трещин, сохраняя при этом фасадную сторону бревна.

Профилактические меры

Начинается профилактика растрескивания бруса еще на этапе спиливания дерева и продолжается весь срок эксплуатации материала:

• Спиливать дерево рекомендуется зимой, когда оно не впитывает влагу из почвы. В этот период ствол максимально сухой, процесс производственного высушивания будет проходить быстрее, вероятность поступления влажного материала на стройку минимизируется.
• В процессе производства внутри бруса создают специальные пропилы, похожие на небольшие трещины. Их задача снять напряжение с материала, когда он окажется под давлением веса всей конструкции.
• Готовое сооружение окрашивают, защищают от влаги, морозов и пара. Осадки и климатические явления никак не будут приносить разрушение.

Герметики для заделки швов в деревянном доме

В домах из бревна и бруса естественной влажности трещины появляются очень часто, это отличительная черта материала. Во время усушки наружные слои теряют влагу гораздо быстрей внутренних, из-за чего и сжимаются они тоже гораздо сильней, а трещины – результат излишнего натяжения наружных слоев. В статье о том, чем заделать трещины в бревнах сруба мы рассказали о различных способах заделки трещин бревен или бруса, в том числе с использованием герметиков. В этой статье мы расскажем о наиболее популярных герметиках для дерева, их цене и отзывах тех, кто воспользовался ими, чтобы заделать трещины в срубе.

Популярные герметики для бруса и бревна

Вот список герметиков, наиболее популярных среди владельцев срубов из бревна и бруса:

1. Perma-Chink.
2. Неомид Теплый Дом Mineral Professional.
3. Remmers ACRYL100.
4. Сазиласт СТИЗ-А, В.
5. Mapei Silwood.
6. PENOSIL.
7. Смесь ПВА с опилками.

Отличия между герметиками для дерева

Основные два параметра, которые отличают все описанные выше герметики – эластичность и цена. Американский герметик Perma-Chink –абсолютный лидер по эластичности, но и самый дорогой. Даже наиболее дешевые Пеносил и Силвуд обладают достаточной эластичностью для того, чтобы без проблем прослужить 3–7 лет. Ведь эластичность необходима для того, чтобы герметик мог увеличиваться и сжиматься вместе с трещиной, которая во время летней усушки становится меньше, а осенью и зимой расширяется, ведь древесина впитывает влагу из атмосферы.

Недостаточная эластичность, меньшая чем у описанных выше герметиков, приводит к тому, что зимой материал растрескивается. Нередко так ведут себя дешевые российские и европейские герметики для дерева, а также материалы предназначенные для внутренникх работ. Такие герметики не рассчитаны на большие перепады температур, поэтому плохо переносят заморозки.

Какой герметик лучше выбрать

Приступая к заделке трещин, необходимо выбрать тот герметик, который лучше других отвечает вашим условиям. Если вам придется заделывать трещины на большой площади, то имеет смысл выбрать недорогие герметики Сильвуд от Мапеи или Пеносил. Если же вы собираетесь ремонтировать подсобное помещение, гараж, сарай или любое другое строение из бруса или бревна, которое не требует тщательного подбора цвета, то оптимальный выбор – смесь опилок и ПВА. Опилки вы бесплатно или очень дешево возьмете в ближайшем столярном цеху или пилораме. Если же вы топите печь дровами, то сможете напилить опилки самостоятельно.

Определившись с маркой герметика, выбирайте между покупкой большой емкости (15­–19 литров), средней емкости (1–5 литров) или малой емости (до 1 литра). Приобретение герметика в таре больших объемов позволит сэкономить до 20 %, по сравнению с материалом в маленьких емкостях. Однако приобретение даже одной большой емкости оправдано лишь в том случае, если вы сможете выработать как минимум 95 % герметика. Из опыта известно, что 15–20 литровой емкости герметика хватает для заделки 50–150 метров трещин шириной 2 см, если под герметик укладывают уплотнитель из пакли, вспененного целлофана, изолона или полиэтилена.

Не менее важным является и выбор правильного цвета герметика. Ведь чем меньше цвет герметика отличается от цвета сруба, тем красивей будут выглядеть отремонтированные трещины. Тем более, что все производители предоставляют как минимум 6 различных цветов герметика, соответствующих различным породам дерева. Если же вы после ремонта трещин будете покрывать сруб краской, то можно использовать герметик любого цвета.

Цены на герметики для швов

Ниже мы привели примерную стоимость материалов различных производителей в тубусах и емкости 19–20 литров. Это поможет вам приблизительно оценить стоимость материала, необходимого для заделки трещин. Однако в связи с инфляцией и непредсказуемым курсом рубля, мы не можем гарантировать, что цены в вашем регионе не будут сильно отличаться от указанных здесь.

Герметики для заделки швов в деревянном доме Как выбрать герметик для швов и трещин в деревянном доме? Обзор производителей и цен на герметики для деревянного дома

Какие инструменты и расходники потребуются?

Для такого вида работ необходимы инструменты, которые имеются практически у каждого домашнего мастера, а расходные материалы не являются дефицитом на стройрынке.

Для выполнения заделки понадобятся:

• обычный шпатель, а лучше иметь 2 вида — узкий с шириной не более 100 мм для нанесения материала и широкий для финального выравнивания слоя;
• конопатка, по форме похожа на большое зубило;
• стамеска двух видов узкая и широкая;
• электродрель с наборами сверл;
• заостренный нож;
• обычный молоток;
• небольшой совершенно чистый контейнер для приготовления шпаклевки;
• кисть для грунтовки, с формой для глубокого проникновения вглубь щели;
• щетка с твердой щетиной, применяется для подготовки поверхности перед нанесением материала, тщательной очистки от загрязнений и мелкой пыли;
• армирующая сетка (серпянка) для больших трещин;
• наждачная бумага;
• джутовая пакля;
• антисептическая пропитка.

Технология ремонта

Технология ремонта трещин на стенах бревенчатого сруба зависит от типа выбранного материала, при том что у них практически одинаковые подготовительные стадии, все-таки их основные этапы имеют отличия.

После того как исполнитель приобретет ремонтный материал в торговой сети он должен внимательно ознакомится с инструкцией применения, поскольку каждый производитель может внести определенные корректировки в стандартную процедуру нанесения.

Наиболее популярные современные материалы шпаклевки и герметики, отличаются между собой процедурой приготовления рабочего раствора, в последнем случае она отсутствует, поскольку герметик полностью готов для выполнения работ.

Правила восстановления бревна от трещин для разных видов ремонтного материала:

1. Заделку проводят при температуре не ниже 15 С и при сухой погоде.
2. Бревна заранее высушивают, работы проводятся только на сухом дереве.
3. Углубляют щели, а примыкающие области бревна тщательно очищают от мусора, грязи и пыли.
4. При применении шпаклевок на базе сухих смесей все подготовительные этапы выполняют до того, как готовить рабочую шпаклевку, во избежание преждевременного затвердевания массы.
5. Расшивают глубокие щели стамеской либо V-образным шпательком. Полученное сечение обязано иметь форму треугольника, а для больших щелей разрешается выполнить профиль в форме трапеции.
6. Щеткой с жесткой щетиной повторно из щелей удаляют остатки расшивки.
7. Поврежденные поверхности тщательно обрабатывают грунтовкой, ее допускается наносить кистью, которая имеет возможность глубоко проникать внутрь щели.
8. Приступают к приготовлению шпатлевки из готовой смеси, для герметиков данная процедура не требуется.
9. Сухие смеси нельзя размешивать миксером, иначе они наполняться воздухом и быстро твердеют.
10. Для работы берут чистый контейнер, и размешивают состав с водой согласно инструкции завода-изготовителя.
11. Размешивают раствор шпателем до однородности, в процессе размешивания должны быть удалены все комочки.
12. Дают шпаклевке выстояться в течении срока, указанного в заводской инструкции.
13. Узким шпателем наносят 1-й слой раствора, заполняя пустоты. Шпаклевку наносят шпателем под 90 градусов к трещинке с различных сторон.
14. 1-й слой необходим, чтобы шпаклевка дала усадку.
15. Если исполнитель попробует выполнить работу в 1 слой, то рабочая масса выдавится из щели и на плоскости стенки образуется бугор.
16. Второй слой наносится только после частичного подсыхания раствора в теле щели.
17. Заключительные мазки выполняют широким шпателем, при этом нужно стараться, чтобы на внешней стороне бревна от него не сохранились следы.
18. На вновь нанесенную шпаклевку приклеивают бумажную ленту, смоченную в воде либо серпянку.
19. Шпателем вдавливают ленту в рабочую массу, убирая лишний раствор.
20. Одним инструментом удерживают ленту, а другим выравнивают её поверхность.
21. Поверх на ленту дополнительно аккуратно наносят тонкий шпаклевочный слой, снимая все неровности.
22. После того как обработанные трещины просохнуть, их поверхность зашкуривают наждачкой.
23. При применении герметиков вначале наносят на поверхность, примыкающую к трещине, малярный скотч, чтобы будущий шов получился ровным и четким.
24. Если трещина большая в нее предварительно укладывают водо- теплостойкий шнур с диаметром соответствующем размеру углубления.
25. Наносят герметик с помощью простого шпателя или воспользовавшись специальным монтажным пистолетом.
26. После шпателем разравнивают шов.
27. После завершения работ, скотч убирают, восстановленную поверхность смачивают водой и разглаживают малярной кистью.

Профилактика возникновения трещин

Дерево относится к материалам, на который влага оказывает разрушительное действие. Также массив обладает дышащей способностью. При перепадах температур с влажностью он деформируется.

Высокая плотность расположения волокон не позволяет бревну высыхать полностью. Процесс происходит от поверхностного покрова к центру, но сердцевина в течение длительного времени остаётся увлажнённой. В результате наружный и внутренний слои оказывают разное сопротивление механической нагрузке: влажные в большей степени, а сухие становятся хрупкими. Поэтому дерево лопается.

На вероятность появления трещин влияет период, в который был произведён спил. Летом сокообмен происходит более интенсивно, что объясняет высокий уровень естественной влажности материала. Поэтому для строительства домов заготавливать лес рекомендуется зимой.

Заготовка леса Источник mainavi.ru

Профилактические меры

Для строительства домов свежесрубленный лес использовать нельзя. Материал должен быть сухим, чтобы при усадке стены не покрылись трещинами. Производственные линии кроме снижения влажности проводят отбраковку по регламенту, который прописан в государственном стандарте 2140-81. Согласно правилам к дефектам относится следующее:

• сучки и трещины;
• искривление формы ствола и текстуры;
• поражения грибком, плесенью, бактериями и насекомыми;
• инородные включения и химическое повреждение;
• деформация от механического воздействия.

Сушка проводится естественным образом. При этом обеспечиваются прохлада, низкая относительная влажность воздуха и тень. На подготовку леса для сруба уходит не менее двух лет. Тогда ширина трещин, которые так или иначе появятся, будет составлять 1-2 мм. Для сравнения: на годовалом бревне появятся пустоты шириной 6-10 мм, а на более свежем – 10-20 мм.

Также материал перед использованием должен обязательно пройти первичную обработку антисептическим составом, антипиреном и против бактерий с насекомыми. После этого также проводится осушение дерева.

Сушка брёвен на производстве Источник www.lestrade.ru

Чтобы в будущем не решать, как заделать трещины в бревне сруба деревянного дома, нередко заготовители устраивают компенсационный продольный пропил. Его иначе называют разгрузочным. Ширина его равна 8-10 мм, а глубина ⅙ или ⅓ от диаметра бревна. Паз формируется бензопилой, станком, диском или фрезером. Он способствует равномерному высыханию дерева и ускорению этого процесса. При сборке сруба пропил направлен вверх, накрывается следующим полотном.

Однако не все специалисты согласны с этим профилактическим методом. Они это объясняют непредсказуемостью поведения леса через 10 лет эксплуатации. Ранее использовали лес после двухлетней выдержки без надрезов и пропилов.

Чем опасны трещины

В образованные разломы на бревнах с легкостью проникает вода и накапливается влага. Что неизбежно провоцирует внутреннее гниение дерева. А это опасно:

• постепенным разрушением строения;
• значительному ухудшению теплоизоляционных качеств;
• появлению опасной плесени и грибков внутри постройки.

Отмечено, что самое большое количество трещин появляется в первый год возведения постройки и просадки бревен.

Объясняется растрескивание просто – снаружи древесный материал просыхает намного скорее, чем изнутри. А когда цельная древесина остается сухой снаружи и сырой внутри – такая ситуация автоматически «растягивает» внешние древесные слои, а внутренние сжимаются. Итогом становится разрыв древесных волокон и образование разломов на их поверхности. Причем, чем скорее проходит усадка дерева, тем больше трещинок на нем возникает.

Последствия расслоения древесины

Небольшие трещины не способны нанести серьезного вреда готовой постройке. А вот глубокие дефекты и повреждения могут стать причиной неравномерной усадки древесины и деформации всей конструкции сруба.

При устранении дефектов не стоит игнорировать мельчайшие бороздки и трещинки, которые под воздействием повышенной влажности могут стать рассадником плесени, грибковых образований и гнили.

Все это может привести к разрушению самого сруба и снижению его эксплуатационных характеристик.

Допустимые трещины бруса в зависимости от его сорта.

Время не щадит ничего. Даже самая качественная древесина со временем начинает покрываться сеткой маленьких трещин. Это процесс, который происходит вследствие естественной усушки материала. Внешне это смотрится довольно экзотично и натурально. Такая паутина выступает в роли элемента декора стен и служит своеобразным украшением здания.

Совершенно напрасно.

Щели в брусе могут стать причиной нарушения эксплуатационных характеристик строения или его полного разрушения.

Разгрузочные пропилы для управляемого растрескивания.

1. Продольные трещины, которые идут по всей длине изделия, уменьшают его прочность и могут вызвать полное разрушение бруса.
2. В проемы детали попадает дождевая вода и снег. Это вызывает сырость и гниение материала. Через небольшой промежуток времени может быть поражена вся стена.
3. Вода, попавшая в полости стены, зимой замерзает, расширяется и разрушает структуру дерева. Кроме того, это вызывает деформацию всего строения. Такое явление может привести к разрушению всех коммуникаций (систем отопления, водоснабжения) и разрыву электрических проводов.
4. Отверстия в дереве могут послужить своеобразным домом для многих насекомых. В полостях могут обосноваться муравьи, жуки-короеды, пчелы или осы. Такое соседство мало кому понравится. Короеды могут полностью уничтожить сруб за несколько лет.

Второй этап подготовка стыков

Как только закончены все приготовления к началу работы, можно приступать к подготовке стыков. Схема заделки угловых стыков между гипсокартоном Алгоритм выполнения работы такой:

очистить поверхность от пыли, в случае, если на швах есть дефекты в виде задиров или заусенцев их нужно аккуратно обрезать, при помощи строительного ножа
Пыль удаляется влажной ветошью, это очень важно сделать, особенно если стены простояли в собранном состоянии длительное время;
проведите инспекцию конструкции – конкретно нужно обратить внимание на шляпки , торчащий крепеж нужно подкрутить таким образом, чтобы они были утоплены в материал на 1 мм;
кромки листов с завода не требуют дополнительного внимания, а вот стыки разрезанного материала нужно подготовить. Для этого нужно снять кромку под углом 450, в результате, должна получиться фаска шириной 2 мм, глубиной 5 мм. Торцы являются самыми уязвимыми местами бревен, так как древесные волокна остаются полностью открытыми и более других участков подвергаются отрицательному воздействию погодных факторов

Торцы являются самыми уязвимыми местами бревен, так как древесные волокна остаются полностью открытыми и более других участков подвергаются отрицательному воздействию погодных факторов

Процессы увлажнения и быстрого испарения влаги приводят к образованию на торцах трещин, в итоге бревна могут растрескаться, что очень плохо отражается на прочности деревянной конструкции. Предотвратить развитие негативных процессов поможет обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна специальными антисептическими средствами. Если своевременно провести защитную обработку, древесина высыхает равномерно, что оказывает положительное влияние на внешний вид бревен и сруба в целом

Торцы являются самыми уязвимыми местами бревен, так как древесные волокна остаются полностью открытыми и более других участков подвергаются отрицательному воздействию погодных факторов. Процессы увлажнения и быстрого испарения влаги приводят к образованию на торцах трещин, в итоге бревна могут растрескаться, что очень плохо отражается на прочности деревянной конструкции. Предотвратить развитие негативных процессов поможет обработка торцов бревен сруба из оцилиндрованного бревна специальными антисептическими средствами. Если своевременно провести защитную обработку, древесина высыхает равномерно, что оказывает положительное влияние на внешний вид бревен и сруба в целом.

Необходимость обработки торцов становится очевидной, если посмотреть на необработанное бревно, пролежавшее несколько лет на улице, торцы которого потеряли свой естественный цвет и потемнели, покрылись трещинами, на них появились грибок и плесень.

Происходит это от того, что открытые торцы активно впитывают влагу, которая затем быстро испаряется, а рыхлая древесная структура становится прибежищем микроорганизмов и насекомых.

Через торцевые и боковые поверхности бревен влага испаряется с различной скоростью. Испарение влаги через торцы происходит значительно быстрее, что приводит к образованию трещин и деформации венцов.

Покраска торцов сруба способствует равномерному высыханию бревен, поскольку скорость испарения через покрашенную поверхность замедляется, и соответственно, прекращается процесс образования трещин.

Шпатлевка для древесины

На застывший слой шпатлевки прекрасно будут ложиться все покрытия, которые образуют пленку – краска, эмаль и лак. За счет различных вариантов колеровки можно легко подобрать шпатлевку в том древесине, которую вы планируете реставрировать – это крайне актуально, если в будущем вы планируете наносить лак, воск или морилку.

Шпатлевку для дерева можно разделить на две основные группы:

1. Однокомпонентные – шпатлевки, сделанные на основе алкидного, водного или другого связующего, и их обычно выпускают в готовом виде. Такие материалы доступны по стоимости и достаточно практичные – достаточно просто вымешать смесь с консистенцией пасты, а после можно начинать все работы. относительно долгое время жизни смеси можно неспешно работать с большими объемами площади, а именно заделывать трещины в полу из дерева или выровнять другие масштабные поверхности.
2. Двухкомпонентные – составы, которые предлагают к покупке в виде двух разных компонентов – отвердителя и шпатлевки. Их следует смешивать непосредственно перед тем, как начнутся работы, и следует строго соблюдать все рекомендации, которые указаны производителем. От первого варианта составов этот отличается тем, что он более прочный, имеет большую эластичность, и практически нет усадок, а также он устойчив к воде и растворителям.

По большей части недостатки относительные – это высокая стоимость и быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентной шпатлевки составляет примерно 5 минут, что создает некоторые неудобства во время работ с большой площадью, поэтому такие средства используют часто лишь для локального ремонта – замазать трещину на небольшой площади.

Как замазать трещину

Что делать, если в окнах образовались щели?

С пластиковыми окнами вы надолго забудете о щелевых проблемах, но что делать, если нужной суммы на покупку и установку стеклопакетов нет, и в ближайшем будущем не предвидится? Наши предки, даже в смелых мечтах не представлявшие новые технологии, поступали довольно просто.

Конопатили щели подручным материалом и сверху заклеивали лентами. Популярным утеплителем становились старые газеты. Мелкие щели просто скрывали под бумажными полосами. Крупные сначала заполняли бумажными обрезками, утрамбовывали их с помощью твердого острого предмета (подходила деревянная лопатка, мелкая отвертка). Потом маскировали полосами белой бумаги, смазанной клейстером. Намного лучше газеты сдержит холодный воздух ветошь. Ее тонкие сухие полосы заталкивают в трещины. Весной их даже не придется отрывать и отскабливать от окна: отпадут сами.

Намного труднее справиться со щелями между стеклом и рамой. Пришедшие в негодность деревянные штапики лучше заменить на новые, либо заполнить щели специальной оконной замазкой. Используется народными умельцами и смесь измельченного мела с олифой, но она куда хуже профессионального средства. Быстро раскрошится.

Окна с открывающимися рамами наглухо бумагой не заклеивают: вдруг понадобится проветривание? Утепляют их полосами поролона, бумажным шпагатом, бельевой хлопчатобумажной веревкой. Более хлопотный способ – с помощью парафина, который расплавляют, набирают в шприц со снятой иглой. Затем иглу ставят на место и выдавливают содержимое в щель. Мороки много. Во-первых, работать нужно очень быстро: парафин ждать не будет, застынет. Во-вторых, залить большие щели не получится: расплавленная масса стечет вниз, не закрепившись. Кроме того, такая замазка недолговечна. Хватит на сезон, не больше.

Никакие подручные методы не сравнятся с современными, специально разработанными герметиками и уплотнителями. Они идеально справляются с деформацией рам и заполняют образовавшиеся пустоты. Силикон, резина, полимеры – выбор велик, и по карману не бьет. При минимуме усилий вы легко восстановите изоляцию дома от воздействий внешней среды.

В основу технических наполнителей положен принцип того же шприца. Через пистолет-насадку выдавливается масса-герметик, прочно схватывающая края трещин. Утрамбовывать ее не нужно. Умный материал сам заполнит пустоты щелей — их не надо замазывать. Излишек потом можно удалить.

Простота использования герметиков все же требует придерживаться пары правил:

• наносятся они на сухие поверхности, предварительно зачищенные от лишних наносов;
• жара или холод не способствуют качеству их функций, предпочтительнее заниматься утеплением при комнатных температурах.

Статья по теме: Парогидроизоляционная лента для окон

По периметру рамы уплотняют профилированными средствами. Выбирают нужное сечение, материал, способ крепления (класс указывается на маркировке).

Надежно сохранит тепло и уют в доме теплосберегающая пленка. Оклеить ею окно не составит труда даже неспециалисту. Ее стороны различны. Блестящая «металлическая» крепится на раму, а с ультрафиолетовым покрытием будет отражать свет и тепло назад в помещение. Такая пленка позволит сэкономить на отоплении, окна запотевать не будут, свету она не препятствует, зато от шума изолирует.

Щелей в пластиковых окнах можете не искать. Их не существует в природе. Обнаруженные между рамой и стеной щели, возникшие в ходе механической деформации, уберут специалисты любой организации, занимающейся продажей окон.

Меры профилактики

Думать о том, что трещины являются серьезным врагом строения, нужно еще до начала строительства. Причем за несколько лет до его начала. Если строить из сухого материала, то вероятность разрушения поверхности значительно уменьшается. Когда влажность во всех слоях изделия одинакова, то напряжение в них не возникнет. Следовательно, вероятность появления трещин значительно снижается.

Схема просушки бруса для профилактики появления трещин.

Для того чтобы избежать паутины трещин, проводятся следующие меры:

1. Длительная просушка. Это необходимо для того, чтобы максимально удалить влагу из дерева. Бревна должны пролежать 2-3 года в прохладном и темном месте. Положение их должно быть жестко зафиксированным. Это не допустит их искривления. Обрабатывать бревна можно тогда, когда влажность материала опустится до 18-20%. В этом случае максимальная ширина трещин не превысит 5 мм. Бороться с такими изъянами намного проще, чем с теми, которые образуются в непросушенном материале.
2. Заделка торцов бруса. Торцы бревен сохнут намного быстрее, чем остальная их поверхность. Это связано со структурой древесины. Вследствие этого торцы покрываются щелями и трещинами в первую очередь. Через них осуществляется обильный выход влаги. Подобная ситуация может привести к деформации бруса и нарушению герметичности стены. Заделать торцы можно масляной краской, столярным лаком, фасадным герметиком, воском или олифой. После этого процесс испарения замедлится и усушка будет происходить равномерно.
3. Компенсационные пропилы. Эта предупредительная мера помогает избежать появления множества мелких трещин, так как напряжение материала при деформации бруса будет компенсировать пропил. Он делается глубиной в одну треть диаметра бревна и шириной в 7-10 мм. Для этого можно использовать обычную бензопилу или ручную фрезу. Пропил делается в верхней части изделия: так он будет прикрыт и защищен лежащим сверху брусом. До торца проем лучше не доводить: так древесина будет защищена от влаги и насекомых. Полость можно проложить паклей или мхом. Этот материал будет компенсировать перепады влажности.

Но, несмотря на все меры профилактики, трещин на стенах деревянного сруба избежать не удастся. Это природное свойство древесины. Можно только ликвидировать его последствия.